橋媽。旅行二三事

台灣進入日治時期後，開始實施都市計畫，推動基礎建設、改善市街公共衛生、針對上下水道、建築設計、土地徵收等制定相關規範；1919年起展開市區改革，將舊街庄重新劃定行政區與改名，以日本的「町」為基本單位，稱為「町名改正」。

1910年臺北大水災，木造平房民宅多被摧毀，於是總督府模仿歐美先進國家，改建為歐洲文藝復興式建築，總督府、台灣銀行、台北郵便局、鐵道飯店、博物館等重要機關建築在1900年代陸續完成，日本商人也紛紛進駐，在這裡開設商行會社。

1920年台北設市，1922年臺北市街名改為町名，臺北城西門以東，沿著衡陽路周邊至新公園的街廓稱「榮町」，仕紳名流冠蓋雲集、熱鬧非凡，台灣第一家百貨公司「菊元百貨店」也坐落於此，是當年城內最繁榮時髦的商圈，有「台北銀座」之稱。

戰後，公家機關被國民政府接收，榮町的店鋪也換了頭家，重新開張或拆除改建，如今早已面目全非。所幸還有幾棟日本時代的建築保存了下來，成為古蹟或歷史建築。

▲1922年歷史地圖。橘色區塊就是「榮町」的範圍，為今寶慶路、懷寧街、沅陵街、永綏街、秀山街所圍區域。

位於榮町中心位置的菊元百貨店，現為國泰金融大樓的建物，於2017年通過文資審查成為歷史建築；2024年國泰建設啟動菊元保存工程計畫，開設前期的調查展「菊元百貨店特展」，自7月18日起為期半年，除了有靜態展示，更有多場講座與走讀活動。我很幸運搶到鄭勝吉老師的「榮町故事及菊元百貨店特展」導覽活動，
特展我在之前雖然已參觀過，但有專人導覽就是不一樣，老師講解很多我所不知道的細節。三小時的深入走讀，對榮町歷史、建築有了更深的認識，看到多棟建築已指定為古蹟，非常開心！

勝吉老師解說了榮町的發展起源與所在位置後，開始今日的行程。第一站來到榮町最左端，昔日臺北城西門舊址。

西門，又稱「寶成門」，竣工於1884年，拆除於1900年，是臺北府城唯一消失的城門。
延伸閱讀：臺北府城門的前世今生

日本統治台灣後，發現臺灣的環境衛生不佳，尤其是城牆四週，隨意小便吐痰的、亂丟垃圾雞骨的，髒成一團，不但藏污納垢、還阻礙城市的發展，於是從1900年開始陸續拆除城牆、改建道路，也就是所謂的「三線路」。

原本五座城門都打算一併拆除的，不過就在拆除第一道「西門」後，引起艋舺紳商不滿、民間抗議，於是總督府改變計畫，其他城門都保留不拆了。後來原地規劃成公園，取名「橢圓公園」。

▲清領時期的寶成門(外側)與西門街（圖片來源：維基百科資源用享）

▲寶成門的裡側（圖片來源：維基百科資源用享）

▲日治時代拆除寶成門之後，改為橢圓公園。中央為總督府民政長官的祝辰巳銅像。圖片來源: 《臺灣紹介最新寫真集》

▲綠蔭下微風輕拂的西門橢圓公園。
捷運西門站4號出口外，有一座「西門印象」裝置藝術，是2014年為慶祝臺北城建城130年而設置，只要站對觀賞角度，就可以看到神似西門的樣貌。

不過這裡並非從前城門的位置。城門舊址是在寶慶路與衡陽路的交叉口，文獻會有立「寶成門舊址」碑，裡頭還有城門的小模型。

關於這一塊碑，有一些小插曲。勝吉老師說，這塊碑原本和各地常見的舊址碑一樣，是一塊制式的黑色長條形石碑、上頭刻著金字，立在路中央，十分不討喜。2017年8月某日上午，老師發現這塊碑居然斷裂，砸落地面碎成三塊，趕緊拍照PO上臉書，經媒體通報相關單位，逮捕到損毀碑石的嫌犯，以損毀罪移送法辦。 之後便重新製做，才成為現在的造型。

新的碑石的確比舊的美觀許多，值得讚賞，但比較可惜的是，舊碑上有個錯誤--西門的竣工年份為1884年，卻誤植為1882年，曾有學者提出修改建議，但文獻會卻不願意更改，然此次重作石碑時，也未趁機修正，讓錯誤延續下去，真讓人搖頭。

▲捷運西門站4號出口外的「西門印象」裝置藝術；這個角度的確與西門相似！可惜擺設的位置不好，缺少通透性，走過城門直接去撞壁。><

▲2017年倒地斷成三塊的舊址碑

▲一般路過可能會忽略的「寶成門舊址」碑

▲寶成門舊址。前方的中華路，是昔日舊城牆拆除後改建的三線路，城牆外是縱貫線鐵路。
寶成門舊址碑除了竣工日期標示錯誤外，裡頭的城門模型，一般人可能看不出有甚麼問題，但經過勝吉老師講解，我才恍然大悟。

仔細看模型的正面和反面，都刻了「寶成門」門額，那是錯的。通常城門只有朝外才會放門額，朝內是不放的。老師比喻，家裡的門牌是給外面人看的，只會朝外放，不會朝內也放，是吧！但是這個模型卻裡外都放了門額。

其二是城門的窗台高度，外側與裡側的高度應該是不一樣的。以前城門有固定關門的時間，但如果有居民因故晚歸，城門卻已經關了怎麼辦？這時就要拜託看守城門的警衛幫忙，放一個籃子下來把人吊上去。為了方便吊人上來，所以外側的窗台設計是比較低的，大約是一腳可以跨入的高度。而裡側就比較高了。從老照片亦可看出裡外差異，可惜在模型上並未呈現出這一些細節。

▲「寶成門舊址碑」寶成門模型裡側

▲「寶成門舊址碑」寶成門模型外側

▲「寶成門」門額只有外側才有喔！以及窗台高度裡側和外側其實是不一樣的。
接著，勝吉老師展示這一張非常罕見，城牆與縱貫線同時入鏡的照片。

戰後仍可見到縱貫線火車在地面上奔馳，沿著鐵軌邊的中華商場，是四五年級生共同的回憶。

▲縱貫鐵路尚未拆除時的西門町與中華商場（圖片來源：維基百科資源用享）
透過攝影師李火增的照片，可看出西門在日本時代是時髦的地區

沿著中華路一段右轉秀山街，來到中山堂的南側。這一條秀山街，是台北市最短的一條街，和中山堂北側的酉陽街一樣，都非常短。
勝吉老師分享了一個冷知識，台灣申請路名時，有規定在這一條路上，必須要有住戶以該路為門牌，才可以為道路取名。當時就為了這個規定，中山堂設了三個門牌呢！

中山堂的前身是「臺北公會堂」，落成於日治時代的1936年，是日本建築師井手薰的作品。在建設公會堂之前，這一片地曾經是1845年大清帝國設置的欽差行台及布政使司衙門兩個單位；日本統治台灣後，欽差行台與布政使司衙門一直是總督府官員的辦公場所，直到新的臺灣總督府廳舍（今總統府）於1919年落成後才遷走。

1932年開始興建公會堂時，除布政使司衙門部分移到圓山動物園、欽差行台部分移到植物園內保存之外，其餘屋舍建築都拆除了。

圖片左上方的「巡撫衙門」拆除後，蓋了南警署。日本時代台北市分成兩個大的分局來管理，一個在南邊一個在北邊，南邊的管城內跟艋舺、北邊的管大稻埕、大龍峒。南警署已改建、北警署的舊建物則保留了下來，現為新文化運動紀念館。

▲中山堂包含前方空地一整個區域在清朝時是欽差行台與布政使司衙門兩個單位，(左上)巡撫衙門蓋了南署，現為警察局。

在中山堂建物旁，有一塊文獻會立的碑，上面刻著「清臺灣布政使司衙門舊址」。可是對照上面的配置圖，中山堂（公會堂）建築物本體，是坐落在欽差行台上，而非布政使司衙門上欸！
石碑立於此處，真的會讓人誤會。草率立碑、死不認錯不願修改，是文獻會最讓人詬病之處。

▲立於中山堂南側旁的布政使司衙門舊址碑

1931年，總督府以紀念昭和天皇登基為由，決定興建臺北公會堂，公會堂是專為都市舉辦集會活動所設計的公共建築。臺北公會堂由日本建築師井手薰設計，耗時四年才完工。規模與場地設備僅次於東京、大阪、名古屋，是日本第四大的公會堂。

1945年日本戰敗投降，臺北公會堂是受降儀式地點，之後便更名為中山堂，園區內有孫中山在台灣的第一座銅像。

中山堂在戰後也扮演重要角色，在國父紀念館、中正紀念堂等大型展館落成之前，這裡是台灣最大集會場所，當年國民大會、總統就職典禮、接待外賓都曾在這裡舉行。後來成為一般民眾使用空間，雲門舞集、第一屆民歌發表會、相聲舞台劇等，有許多首演都選在這裡，不管戰前戰後，都是大家共同的生活回憶。

▲甫落成的臺北公會堂原貌

▲民眾聚會場所的臺北公會堂
二戰時期軸心國（義大利、日本、德國）三個國家的國旗掛在臺北公會堂上。感謝攝影師李火增留下如此珍貴照片

民國69年在中山堂舉行的光復節慶祝活動。早年政府常利用單純的學生，來做政治洗腦活動（例如排字），後來因違反人權自由而走入歷史。

台灣光復周年紀念會，中山堂前的群眾歡呼 (圖片：國史館)

前身為臺北公會堂的中山堂，現為市定古蹟

中山堂內部（中正廳）


中山堂內部（光復廳）

中山堂的二樓設有古蹟咖啡，裝潢典雅，比較特別的是露台部分有設吸菸席，也可以免費參觀。不妨走到露台上，體驗一下蔣公當年俯視群眾、接受歡呼的視角。

在中山堂正門的拱廊廊柱下，有兩個半圓形的特殊設備，上方有一水龍頭，據說是早期臺北公會堂的「淨足池」。因為從前老百姓穿鞋子的不多，有人打赤腳、有人穿草鞋、木屐，腳底多半沾滿泥沙髒汙，所以設置洗腳池，讓民眾可以把腳沖乾淨再進入公會堂。

不過勝吉老師質疑洗腳池的說法，他認為有其他用途。因為半圓形的水槽下方是呈尖錐狀，無法站立，人們要如何站在裡面洗腳呢？

▲臺北公會堂淨足池
中山堂廣場北側，近延平南路、武昌街的綠地公園裡，有一座石頭打造的圓形底臺，中間立了一尊孫中山銅像，是臺灣第一座孫中山銅像。

這座銅像頗有話題性，在日本時代，這裡原本是一塊北白川宮能久親王的紀念碑。戰後，紀念碑被拆除，籌建孫中山銅像，基座則是取用原位於西門橢圓公園的祝辰巳銅像。三個不同出處的物件拼湊在一起，著實增加了它的故事性。

孫中山銅像高3米，重1700斤，含基座共10米，是台灣著名雕塑家蒲添生，依據孫中山1924年在日本長崎演說的照片為藍本創作，於1949年揭幕。由於表情生動、肌肉衣褶表現自然，整體剛中帶柔，被譽為台灣戶外雕像佳作。

原本這座雕像是屬中山堂的附屬文物，但因基座、底臺都擁有百年歷史，縱使雕像年資稍淺，但整座雕像富有時代意義，因而被賦予古物類文化資產身分。

▲孫中山銅像的作者是雕塑家蒲添生、銅像底座取自西門橢圓公園祝辰巳銅像



▲孫中山銅像所在原為北白川宮能久親王紀念碑

▲孫中山銅像底座，是取自位於西門橢圓公園的總督府民政長官祝辰巳銅像

穿過中山堂東側的延平南路，來到昔稱「榮町通」的衡陽路。

衡陽路87號合作金庫銀行，前身為「臺北信用組合」，是日治時期專為服務日人而設的金融機構，主要提供產業資金的融通、存提款等業務。戰後由台灣人接收改組、並改名為「臺北市第十信用合作社」簡稱「臺北十信」。也就是1985年台灣史上最大金融弊案「十信案」的爆發地。


▲1935年臺北信用組合舊照，隔壁建築物為電信交換所
現為市定古蹟的合作金庫銀行完工於1933年，和中山堂一樣都是出自建築師井手薰之手。建築風格融合了義大利文藝復興樣式、拜占庭建築等多重特色，立面一樓採洗石子表面來塑造石牆效果、二樓以上則搭配紅色面磚貼出磚造印象。

正面屋簷略微突出，並有許多裝飾性小拱，中央入口的騎樓挑高2樓，左右設有高大的希臘圓柱。拱窗下的菱形裝飾為寶石的象徵，中央接近屋頂處，一對貓頭鷹雕像以銳眼盯看著往來的人群。

至於為何會使用貓頭鷹？雖然常有導覽老師會說，貓頭鷹因為晚上不睡覺，可以幫我們看守銀行，但更趨近事實的含意應該是取自貓頭鷹的日文「福氣」的意思，用貓頭鷹來代表福氣。就如同台灣人喜歡用瓶子代表平安、用蝙蝠代表福氣、用橘子代表吉利一樣。

象徵福氣的貓頭鷹石雕裝飾，窗台與屋簷下的拱圈處理相當細膩。就是合庫招牌過於突兀。

勝吉老師特別提到，好的建築物可遠觀也可近看、近看要有細節；所謂細節，例如這棟建築的拱廊有多層次的修飾線條，以增加柔和感，貼磚的轉角處，採用訂製的轉角L磚，而非兩塊磚拼貼等，許多細節值得仔細欣賞學習。

拱廊的修飾線條

磨石子柱的轉角細膩收邊

貼磚在轉角處，使用訂製的L型轉角磚。

合作金庫銀行隔壁，衡陽路91號的兆豐國際商業銀行，這裡也很有故事。

該處原本是日治時期負責電信業務的「臺北電話交換所」舊址。原建築由建築師森山松之助設計，十川嘉太郎計算結構，於1909年落成。一樓為辦公室，二樓是交換機房。

交換機房，是接線生（日文稱「交換手」）工作的場所，因當時的電話需要以人工操作電話交換機，來接通發話與收話兩端。由於電話的蓬勃發展，日本政府大量採用女性擔任電話接線生，成為當時新興的女性職業，被暱稱為「電姬」。

不過，隨著自動交換機的使用，接線生面臨裁員的命運。1937年，總督府在書院町2丁目2番地（博愛路168號），蓋了新的臺北電話局，全面引進自動交換機，「電姬」這名詞也走入歷史。

臺北電話交換所搬離之後，原建物曾做為殖產局事務所、鐵道部臺北驛鐵道案內所、臺灣貿易振興株式會社的事務所等等。

這棟建築不但是當年臺北電信重地，更是全臺灣（全日本）第一座整棟以鋼筋混泥土建造而成的建築。

勝吉老師開玩笑說：「當時鋼筋混泥土是新技術，在日本本國不敢用，所以先在臺灣做作實驗！」而且剛好機房有很多笨重的電信設備、交換機等，需要有耐重及防火能力。結果一蓋成名，變成了日本第一了！

可惜這棟日本第一的鋼筋混泥土建築，在二戰後由臺肥公司接收，接著便拆除改建10層樓高的臺肥總公司大樓。1970年竣工之後，部分樓層賣給交通銀行。後來臺肥因種種緣故，1983年將整棟大樓以7億元賣給了交通銀行，台肥總管理處則搬到南京東路上新蓋的「臺肥大樓」。2006年交通銀行與中國商銀合併成為「兆豐國際商業銀行」，現在看到的就是兆豐銀行衡陽分行。

早年的公營事業「臺北電話交換所」、全臺第一棟全鋼筋水泥結構的歐洲建築，就這樣消失，讓人不勝唏噓。


▲落成於1909年的「臺北電話交換所」。圖片來源：中央研究院臺灣史研究所，發佈於《開放博物館》（CC BY-NC 3.0 TW）

▲圖片來源：臺北市區改築記念，1915年

1910年至1911年左右，台北發生過很多颱風與水災，日本挹注大量資金修築道路、下水道、路燈等公共建設，並由總督府推動，聚集了總督府營繕科八位技師帶頭完成大規模的改建計畫，讓榮町整體建築煥然一新。這些建築約落成於1912至1915年之間，雖然無法一一得知每一棟建築的年份與細節，但日本在改建完成之後，都會推出專輯來展現街景或重要建築，可從中窺知大約的年份。

合作金庫銀行斜對面，衡陽路90號，至今仍留下一棟獨特的街屋，讓人眼睛一亮。

這座三層樓木造建築，牆面貼了白小口磚，沒有裝飾華麗的羅馬柱、也沒有雕刻複雜的山牆，而是採用圓形、四邊形等幾何造型來做裝飾，屬折衷主義風格。牌樓中央保有商號標誌，標誌旁有穗狀邊飾，展現出日治時期店屋仿西洋風格裝飾元素建築特色。

這一棟街屋我從10年前就開始關注，可惜一直解不開它的身世。今天終於揭開謎底啦！
勝吉老師說，這一棟街屋原本是一家販賣和洋雜貨的「奧野商店」，建築年份約在1912~1915年間。感謝文史學者們的努力，挖出它的歷史，並且在去年（2023年）已通過文資審查，升格為市定古蹟囉！



從商號標示找出它是「奧野商店」

沿著衡陽路，往博愛路方向前進。博愛路口的國泰世華大樓，前身就是「菊元百貨店」，是臺灣第一家百貨公司。

在進入菊元百貨店特展之前，勝吉老師秀了一張老照片，是我們很少注意到的菊元百貨側面。從側面更能清楚見到屋頂空中花園的尖塔樓。

四樓以上仍可見到窗台，但四樓以下外牆已封起。

菊元百貨店側面，所有窗台都已封起，也看不出空中花園與塔樓。但仔細看隔壁三層樓公寓仍是舊街屋。

被封印在帷幕玻璃下的菊元百貨店（衡陽路側）

被封印在帷幕玻璃下的菊元百貨店（博愛路側，原始是兩開間，國泰金融大樓字樣後方都是增建）

為了菊元百貨店特展，策展單位特地將外牆玻璃以貼模方式，來塑造舊時的樣貌。


菊元百貨店特展從一樓騎樓開始，舉凡櫥窗、海報、招牌等都經過設計布置，用心營造出舊時的氣氛。特展位於二樓，參觀時建議走樓梯上二樓、再坐電梯下樓，才不會錯過一些細節喔！

▲騎樓的櫥窗據說是與隔壁服飾店合作，提供一面櫥窗、以及1930年代氣氛的衣著配件，並協助影片拍攝所需的服飾

騎樓柱子上的海報

菊元百貨店創辦人重田榮治，日本山口縣人，年少時為了改善家中經濟，放棄求學進入姊姊親家菊元家工作。1897年從菊元家獨立，開創事業，26歲時二次渡台靠著從商經驗，開始做棉布生意，後來在太平町二丁目轉角開了商行，他為了感念菊元家的照顧，將商行稱做「菊元榮商行」。

重田榮治的事業蒸蒸日上，1932年12月3日創辦了全臺灣第一家百貨公司「菊元百貨店」，裡面有臺灣首座民用流籠，樓高七層號稱「七重天」，是當時數一數二的高樓，「來菊元搭流籠」在台北城內一時蔚為風潮。

戰後幾經易手，曾作為中華百貨公司、軍人之友社、南洋百貨、洋洋百貨、國泰世華銀行，現產權屬國泰建設所有。雖然大樓的外觀已被拉皮貼磚，但主結構仍然是舊建築。多年前在文史工作者提報文資積極搶救下，終於在2017年獲公告為歷史建築。

國泰建設在2024年啟動菊元保存工程計畫，現於原建物二樓，開設前期調查結果展，勝吉老師帶領大家踏入這座近百歲的老建築空間，解說菊元百貨店的前世今生、看著原始遺構與生動的復刻影片，頗有穿越時空之感。



▲日治時期的菊元百貨店

▲戰後的菊元百貨店

展廳入口處有一套製作精美的菊元百貨店模型。勝吉老師提示了幾個重點：

一、菊元百貨店原本基地是呈正方形，三角窗轉角兩側各有兩開間；1968年南洋百貨接手時，買了菊元百貨隔壁（臨博愛路）的四層樓建物，將百貨公司打通擴建，並在博愛路側增設電梯，於是百貨公司基地變成長方形。
在模型臺座的地面上，有劃一道紅線，紅線以內是百貨店原始基地，線外是增建部分。模型復原了原始樣貌，隔壁樓房就是後來的增建。

二、菊元百貨店前方的榮町通（衡陽路）與京町通（博愛路）的十字路口上，設置了台灣第一座紅綠燈。

三、臨衡陽路側，有一個站牌，當年公車就停靠在菊元百貨店旁。

四、菊元百貨店號稱七重天，頂樓有空中花園，可遠眺總督府。

一些小細節，注意到了嗎？

▲增建的公寓與台灣第一座信號燈(衡陽路、博愛路口)

▲菊元百貨店旁的公車站牌
地面上的紅線內，是原本百貨店的範圍，後方是增建部分。

菊元百貨前，台灣第一座紅綠燈


▲日治時期菊元百貨遠眺臺灣總督府舊照。 圖／取自臺灣國定古蹟編纂研究小組
利用AI技術，讓重田榮治開口講述自己的創業故事

攝影師李火增鏡頭下菊元百貨店前熱鬧景象

五樓菊元食堂的舊照


從拆除的窗台，可看到不同時代的痕跡

鋼筋混凝土横樑模板拆除後，石灰及泥塑手工線板，展現出當年原始細膩線條。

策展單位精心製作的影片



右方紅色區域是從前的流籠區（電梯間）

紅色圍起的區域是從前的流籠區（電梯間）

流籠左側通道走到底，是從前百貨公司大樓梯間。不過流籠與樓梯都在南洋百貨的時代拆除，只留下拆除後的舊跡。

樓梯拆除後的舊跡，以及模擬樓梯間的影像

流籠區（電梯間）。

展場內流洩著悠揚的樂曲，這是從前菊元百貨店的店歌（原唱為日文，此處提供翻譯字幕）

透過AI技術模擬「菊元小姐」，正在為顧客做百貨店樓層介紹。當年的百貨公司小姐的妝髮、制服都非常時尚高雅。

菊元百貨店保存運動，是由民間團體、文史工作者自發努力的成果。當然也謝謝國泰建設有遠見，願意投入預算心力去做文化推廣與保存。

這張是當年為文化資產保存請願而印製的海報，由設計師鄭培哲繪製

2017年菊元百貨店僅獲得歷史建築身分，而非古蹟，的確讓人有些失望，大家都憂心未來仍有可能被財團毀掉。

重田榮治的後代應邀前來臺灣參訪菊元百貨店現址，並協助提供日方珍藏文物


專為特展印製的精美說明摺頁，可折成跟百貨店一樣的四方型立體造型喔！

菊元百貨店特展展期至2025年1月5日（每週四五六日）止，研究單位說，關於菊元的內部空間照片以及民眾對菊元的回憶、口述歷史資料較少，因此也希望透過特展，公開向大眾募集資訊，如果有相關照片及回憶的朋友，觀迎踴躍提供，提供者可獲得特製贈禮。「菊元百貨」相關訊息可參見【官方粉絲頁】

離開菊元百貨，穿越博愛路往衡陽路方向，路口不遠處衡陽路54、56、58、60號有四連棟的店屋，在去年（2023年）8月通過審查成為市定古蹟。

這4棟建築物在日治時期因配合市區改正計畫而改建，竣工於1912年到1920年之間，戰後易主，但仍保留原有構造與空間型式，見證街區歷史發展，因此在2006年登錄為歷史建築。不過因屋主自行整合，希望改為指定古蹟，所以再度提出申請，經過兩度現勘表決後成功通過！

勝吉老師說，如果只有其中一棟要申請古蹟，難度應該相當高，但四棟綁在一起申請，就提高了歷史價值，加上屋主積極爭取，是通過成為古蹟的關鍵。

這4棟建築在日治時期分別經營「富士屋」、「生番屋」、「和泉時計店」、「酒卷商店」商號，其中「和泉時計店」將鐘塔元素融入建築中，成為台北市唯一有鐘塔的建物，也是這一排街屋當中最華麗顯眼的建築。

▲左起富士屋(嘟嘟精品)、生番屋(伍中行)、和泉時計店(全祥茶莊)、酒卷商店(JOLLY)

▲和泉時計店(全祥茶莊)外觀維持原貌，且有漂亮的鐘塔，可惜時鐘已被偷走
54號店屋日治時期為和洋菓子店「富士屋」，為總督府御用名店，前後經營38年。戰後於1952年標售給「全祥茶莊」作為企業總部，立面曾因鄰棟蓋大樓裝修，造成磁磚毀損，修復後已與原貌不同。

56號店屋日治時期為販售歐美雜貨的「義興本店」與販售台灣特色物產的「生番屋」，後來產權轉給「西村商社」，專營日軍物資生意。戰後日本人撤離，生意交給五家分店店長經營，改名「伍中行」，專賣南北貨，是老鄉們尋找家鄉味的地方，建物仍保留原有構造。

58號店屋日治時期為「和泉時計店」是台灣第一間鐘錶店，1976年全祥茶莊原店面受隔壁新建大樓影響、房屋漏水無法做生意，所以搬到58號現址。目前建物雖完整保留，但「鐘塔」的時鐘已被偷走。

60號為市區改正後經營的漬物專賣店「酒卷商店」，戰後為「掬水軒」及旗下企業。於2009年曾提出修復再利用計畫，目前為「Jolly手工釀啤酒泰食餐廳」。

▲衡陽路四連棟屋主主動提報，獲台北市文化資產審議委員會同意為指定古蹟。
這四連棟街屋建築不但具有高度歷史價值，勝吉老師說：「這四棟也是古蹟整修的最佳範本」

最左邊嘟嘟百貨這一棟，只剩下粗略外型，以磁磚貼面，原建築細節都消失了。伍中行這一棟以小口磚貼附，還能留下許多細節；全祥茶莊這一棟完全未破壞保留原貌，只要稍加整理即可復原；至於最右邊這一棟，以仿舊方式重新翻修，保留了舊樣式與細節，是古蹟再利用的佳作。


▲台北市中正區衡陽路四連棟店屋，超過百年歷史，圖攝於一九一五年。（照片來源：呂大吉建築師事務所）

▲日治時期榮町通街景，和泉時計店的鐘塔相當顯眼

▲「臺北名所圖繪十二景」之榮町通/鄉原古統（Gobara Koto）/圖片來源：網路

隨著時代變遷，榮町通兩側建築因年久失修，逐漸老舊而陸續改建大樓。北側新建的羅浮大樓，將日治時期的歐式建築立面融入設計，比較可惜的是立面比例不夠精確，且因細節處理粗糙，顯得呆板，加上掛上整齊刺眼的招牌，實在是缺乏美感。

取自臺北高等學校1932年第5屆畢業紀念冊照片。可見到榮町通上有和菓子店「朝日堂」、「文明堂書店」等，當年雖招牌林立、電線凌亂，但街景十分生動美麗。

不過，這一排建築有個小彩蛋，最後兩間街屋其實是原汁原味的老建物喔！仔細看它的比例、窗台、裝飾細節就跟前面幾連棟完全不一樣！


攝影李火增的作品，取景處就是這一排街屋，路口建築是現在的功學社

來到重慶南路口，西北角轉角的星巴克建築物，上個月（2024年8月）才剛獲得古蹟身分，它的前身是「辻利茶舗」，這家店可是日本京都宇治茶名店「祇園辻利」的創始店呢！

祇園辻利的歷史可追溯到1860年，商號「辻利」源自初代店主辻利右衛門的名號，店鋪最先是在宇治地區進行宇治茶的生產和販售。當年因研發出香氣與甘甜均臻完美的「玉露」綠茶聞名， 還發明了可控溫度與濕度的「茶櫃」。後來在各地展開分店，打響「辻利」名號，成為宇治茶的代表。

辻利右衛門有一個弟弟入贅給三好家，改名三好德次郎，其子三好德三郎，在老家被認為是個沒出息的人，1899年他抱著雄心壯志跨海來臺，想要振興茶葉、一闖事業，當年只有26歲。
德三郎在臺灣從事烏龍茶的調查研究，協助台日兩地茶葉的交流與行銷，後來在榮町開設「辻利茶舗」，獲得多項大賞，他的事業成就，很多書籍都有介紹，這裡就不贅述，勝吉老師只談他的人格特質。

據說三好德三郎腦筋靈活、又擅長交際，店舖開幕時，廣發邀請函，包含總督府官員、商賈仕紳、榮町店家、通通邀請，把開幕場面搞得十分盛大，造成話題。

他廣結善緣、樂心助人，替朋友喬事，甚至會自掏腰包買禮物；由於他的政商關係良好，又熱衷參與社會事務，因此有「民間總督」的封號，地位與影響力都不容小覷。這位民間總督於1939年病逝臺灣。

建物1樓當年除作為辻利茶舖的營業場所，並兼做榮町郵局。建築為二層樓的馬薩式屋頂建築風格，1956年增建三樓，不過馬薩式屋頂的屋架、木造樓板以及建築原有形式皆保留下來，在指定古蹟之後，將有機會修復回來。

「辻利茶舗」曾兼做「榮町郵便局」

辻利茶鋪原本為兩層樓的洋風磚造建築，覆蓋曼薩爾式魚鱗瓦屋頂。現已改建為三層樓，指定古蹟之後不知是否有機會蓋回來


星巴克重慶南路對面的白色建築，也很典雅，它最早是一間西餐廳叫「西洋御料理」，1912年之後由「西尾商店」接手，是專業的攝影器材行。

戰後，這棟建築仍與攝影有所連結。大稻埕出身的攝影家張才，1957年在此開設「福德照相材料行」，他與鄧南光、李鳴鵰被譽為攝影三劍客。後來這棟建築物被「萬源紡織」及「謙順行」的老闆杜萬全買下，租給「金石堂書店」，從1983年開店到2018年6月熄燈，走過35個年頭。現在改做公共辦公室「the Hive」。

西洋御料理的建築原本是扁長型的，臨重慶南路側只有一開間，隔壁則是是「福田商會」支店，福田商會是知名的吳(和)服商，自1896年起就在城內開店。

福田商會為三層樓的磚造歐式街屋，屋頂卻採用純正東洋風格的「唐破風」設計，獨樹一格，非常吸睛。金石堂在租用時，為了擴大店面，打通隔壁的福田商會，因此在重慶南路的立面上，仍可見到唐破風屋頂拆除後的痕跡。勝吉老師說，建築裡面還保留了木造結構的屋架與斗拱。



▲1920年的重慶南路。右邊是大正時期的「西洋御料理」，有半圓形的牌樓。緊鄰福田商會可見到唐破風的屋頂
福田商會唐破風屋頂，獨樹一格

▲圖片來源：1915年《台北改築紀念》/翻攝自薰風網站

重慶南路與衡陽路口，在日本時代是謁見總督府最重要的門戶，所以四個角落的建築，大倉本店、西尾商店、辻利茶舖和新高堂書店的建築風格都很華麗。

新高堂和大倉採紅磚白飾帶的辰野式樣，大倉本店的拜占庭式穹頂與彩色玻璃窗尤其顯得雍容華貴，不只是1923年裕仁皇太子東宮行啟的馬車隊出入總督府必經，媽祖藝閣遶境隊伍、或戰後閱兵大典也是從這裡進入廣場。

辻利茶舖、西尾商店大致保留原貌，已公告為市定古蹟，可惜的是大倉本店在戰後被黨營的正中書局接收，改建為正中大樓，新高堂書店則成為東方出版社，亦於80年代改建大樓。

▲正中大樓原為「大倉本店」舊址

「大倉本店」是專賣與東京同步流行的洋雜貨，以各式美觀耐用的靴子、鞋子最多。紅磚白飾帶的辰野式樣，拜占庭式穹頂與彩色玻璃，華麗氣派。

戰後，大倉本店成了國民黨營事業的「正中書局」所有。正中書局由陳立夫於1931年在南京創辦，1949年隨國民政府遷往台灣後，改建為毫無美感的正中大樓，出版品多為宣揚三民主義、反共劇本、自強愛國叢書等洗腦工具書。

▲日治時期（左）大倉本店（右）辻利茶舗
正中大樓往重慶南路總統府方向拍攝的照片，一整排辰野風的建築，完全不輸歐洲呀！

東方大樓的前身是日本時期臺灣最大書店「新高堂書店」。取名新高，是因日本人發現玉山比富士山還高，故稱玉山為「新高山」而來。

戰後新高堂書店由黨政府接收，1945年在時任台北市長游彌堅號召下，邀集仕紳林呈祿、范壽康等人共同創辦「東方出版社」，初期以青少年兒童讀物為主力，是戰後第一家出版社，也是四五年級生共同的回憶。

1980年，東方出版社改建為8層樓高帷幕大樓，當時雖然有許多惋惜的聲音，但是在缺乏文化資產保存觀念的年代，只能看著它消失。

▲東方大樓為「新高堂書店」舊址
日治時期氣派的新高堂書店

1970年代的東方出版社

通過重慶南路，往新公園(二二八公園)側門方向。重慶南路以東的衡陽路，從前稱「石坊街」，原本路口有一座「急公好義坊」。這座石坊是為了表揚清代富商洪騰雲熱心公益，捐地及捐銀，協助台北府興建考棚廳舍，於1887年賜匾建坊。石坊採四柱三間式，正好跨建在衡陽路、重慶南路口，故此段路稱之為石坊街。現在石坊已移到新公園內放置。

石坊街北側建築物除了三葉莊已改建之外，其它幾棟建築都還保持著日治時期的原貌。其中，衡陽路9號是大稻埕知名旗亭「江山樓」的支店。
雖然以前就流傳這裡有江山樓支店，而且多半指稱是外觀華麗的衡陽路11號，但關鍵在勝吉老師手上的老照片！他仔細放大研究後，從正面店招牌斷定，衡陽路9號（最右邊這一棟）才是江山樓支店！

衡陽路9號（最右邊這一棟）才是江山樓支店


1950年代左右，新公園西側的懷寧街曾有許多流動攤車，沿著公園邊緣匯聚販賣各式小吃與飲品，其中以「公園號酸梅湯」最為出名。

公園號酸梅湯後來搬到衡陽路2號店面，持續營業至今。

公園號酸梅湯在日本時代是一間洋服店叫「升川洋服店」，專門販售洋服、軍服、各學校制服等。兩旁的衡陽路4號及懷寧街96、98號同樣都是市區改正後首批落成的街屋，都屬「辰馬商會」所有，這幾間店屋曾作「升川洋服店」、「永井商店」、「永田齒科醫院」等使用，戰後則各自獨立開設店鋪至今。外觀雖經過拉皮整修，但保持著原樣，2022年四間店同時升格為古蹟。

比較可惜的是對面的三葉莊旅店（原三葉商會），在1990年拆除改建為商業大樓。

公園號酸梅湯

今天的走讀活動，就在公園號酸梅湯前畫下句點。我買了一杯酸梅湯，邊走邊喝憶起了兒時的味道...

▲勝吉老師於2013年拍攝公園號酸梅湯的照片，當時外觀尚未重新塗漆，更有從前的味道。

▲已拆除的三葉莊旅館

走讀路線：捷運西門站→寶成門舊址碑→中山堂→衡陽路→合作金庫→菊元百貨店→全祥茶莊四連棟→星巴克(辻利茶舗)→江山樓支店→公園號酸梅湯→二二八公園

◎感謝菊元百貨店特展主辦單位
◎感謝鄭勝吉老師導覽

※本文無關任何商業行為，純為個人研究整理筆記。部分引用文字倘若有著作權之疑慮、或有訛誤時，懇請告知。
※未特別註明出處之照片為本人拍攝。如欲轉載、分享本文請先EMAIL或留言給我。

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