《溫州街的故事》是近代文學家李渝的第一本作品集，於民國80年9月由洪範書店出版，收錄了自1983年以來的系列短篇。書中附錄二〈臺靜農先生·父親·和溫州街〉，描寫李渝父親與臺靜農先生的交情，以及對臺先生的溫暖記憶，並藉由溫州街的時空變遷，表達了對過去的感懷與對未來的期盼。因本書已絕版，特手抄全文以饗讀者，文末附摘要說明。

------〈本文開始〉--------

我不是臺靜農先生的學生，也沒有其他私淑或遠授的子弟關係。我之認識臺先生並且後來留有小小一段溫暖的記憶，其實都由父親而起。
父親和臺先生都是安徽人，同為臺大早期教授，各在只隔著兩條校園路的理、文學院工作，又同住在宿舍區溫州街。父親和臺先生的友誼，早在我成為臺先生所主持的文學院學生前已開始。父親在家中說話如果提到臺先生，大都和酒有關，就像父親提到郎靜山先生就和攝影，或者齊如山先生就和平劇有關一樣。

　　我第一次回臺北，帶回兩瓶Johnny Walker，一瓶給父親，另一瓶準備送人，父親說，送給臺先生吧。第二天父親就把它包在一個紙袋裏放在書包裹帶出了門。以後每次我再回臺北就都帶兩瓶J.W.，一瓶由父親送給臺先生。

深秋暖陽灑在靜謐街道上，溫州街25號甫修繕完工的黑瓦日式建築，顯得格外淡雅清幽；院內巨大的榕樹，緊密依附在泥裂斑剝的圍牆上，展現傲強的生命力，也見證歲月的軌跡。

這是臺灣大學中文系教授臺靜農的故居。雖然在臺教授任教臺灣大學的27年(1946~1973)及退休期間，在這棟宿舍中僅短居六個月，但卻是最足以作為紀念臺教授的空間場域。

2020年，這棟建物因年久失修，一度傳出將拆除，但是在眾多學者教授、文史工作者的積極呼籲搶救下，臺北市文化局於民國109 年6 月12 日依《文化資產保存法》相關規定，將「臺靜農故居」登錄為紀念性建築。

走讀北北基三年多，最常聽到的一個石材就是「唭哩岸石」，唭哩岸石可耐高溫2000度，耐熱且不怕震，從前的臺北城牆、臺大校門以及許多官廳廟宇、合院大厝，都是使用唭哩岸石來建造。

捷運淡水線有個站叫「唭哩岸」，後方山丘就是唭哩岸石的產區，全盛時期約有3-4百名打石匠師，日頭一出，鏗鏗鏘鏘的敲打聲響遍山谷。
直至1970年代政府因水土保持考量，下令禁採，加上大陸石材開放進口，北投唭哩岸的打石業才逐漸沒落。

這項擁有三百多年的採石文化，因產業凋零與匠師老去而被淡忘。

說到板橋，首先會想到新北耶誕城、林家花園或者湳雅夜市，很少人會想到「浮洲」這個落後郊區吧？

板橋浮洲，是大漢溪及湳仔溪所沖刷形成的沖積地，是一座會浮動的沙洲，所以稱「浮洲」。

但是為何沙洲會浮動呢？這就牽扯到河川學了。

瑠公圳曾經是台北盆地早期重要的灌溉水源，大大小小的溝渠，星羅棋布的圳道穿流在大臺北農田。記得小時候，家住延吉街，當時忠孝東路還沒打通，附近有許多水溝與菜園，放課後，小孩成群來到溝仔邊，摸魚、撈蝌蚪、比賽放紙船，玩得一身是泥。

但是不知何時開始，這些河溝圳道便逐漸消失，農田瞬間蓋滿了大樓，原有的水圳被下水道取代，僅留下部分圳道遺跡，在巷弄中微弱喘息著。

清雍正年間，漢人來到台北盆地開墾，早年是利用陂塘來灌溉，後來就有周姓人家十人分成七股，從上游景美溪引水，將陂塘串聯在一起，成為一個供水系統，這就是「霧裡薛圳」。西元1735年完工通水，比知名的瑠公圳開發更得早。而後日治時期1901年公告為「公共埤圳」由官方修介入整合繕整，到1915年才被水利組合買下。

5-60年代，在忠孝東路尚未開通前，東區是一片阡陌稻田。瑠公圳是當時農田的灌溉水源，現在的市民大道還有火車行駛。
---農田、埤塘、水圳，是昔日東門城外的風景。

因水田濕潤，清晨的稻田沾滿了露水，霧氣繚繞，綿延數尺看不到盡頭。太陽升起時，露珠折射著陽光，一閃一晃像撒了一地晶晶亮亮的真珠。

建築師王大閎於一九六○年代受臺大校長錢思亮青睞，留下許多在臺大校園內的作品。其中最具代表的作品是1961年「第一學生活動中心」。

位於臺大椰林大道盡頭、總圖書館草坪旁的第一學生活動中心，深紅朱漆挑高傳統大門，搭配黑色門框與金色鎖頭，白色的折板屋頂昂揚天際，為王大閎意圖呼應傳統華人建築的大膽嘗試。室內以四合院式口字型建築構成，重重疊疊，造成迴廊瓊閣的視覺效果。
 

臺大第一學生活動中心，外觀上是一個折板建築。徐明松老師說：「折板建築在國內外都很常見，這是一種現代建築的結構系統。」多數人會將其用於倉庫建設，主要是因為折板結構能夠提供較大的跨度，方便安置機器或材料設備等，提升空間使用的靈活性與便捷性。此外，額外的天花板層，能夠有效提高隔熱、透氣效果，很適合亞熱帶氣候國家。

不過，王大閎絕不會只是做一個平凡的折板建築。他在結構設計上處處費心斟酌，像是天花板的折板處理，既細膩又富有韻味，令人讚嘆。他的設計中，折板的三角形低點和高點並不處於同一垂直面上，高點比低點突出約10公分，這要求讓施工必須更加精準。徐明松老師直言：「這樣畫圖，營造廠會恨死你，因為綁模板非常麻煩。」

王大閎為何要這樣找麻煩呢？徐明松老師解釋：「王大閎想要創造出"飛簷"的感覺。」而兩側折板停在高點，象徵中國傳統建築屋頂的屋角"反曲"，同時也形成了輕盈飛翔的線條。這正是王大閎將華人建築元素融入現代建築的一個創新實驗。

有「建築詩人」美譽的王大閎，出生於北京，成長於蘇州與南京，是首任外交部長王寵惠的兒子，也是華人第一代接受西方現代建築教育的代表人物。雖然他受西方現代建築的啟發，卻始終思考如何將中國傳統建築的形式與空間美學融入西方建築。

王大閎活躍於1960至1980年代，為台灣留下了上百件作品，最具代表性的公共建築包括1961年的台大第一學生活動中心、1971年的外交部大樓、1972年的國父紀念館等等，其中光是臺大校園內就有將近二十件作品。
然而，1990年代後王大閎就逐漸淡出，甚至將自己隱匿於高牆之後，使得這位建築大師漸漸被後人遺忘。

 

(一)

位在台北市金華街的榕錦時光生活園區，原為日治時期臺北刑務所官舍，2022年完成老屋修復，現為全臺最具規模之日式宿舍群，來到這裡，可感受濃濃的日本風情，是文青網美最愛的打卡景點之一。

在臺北刑務所官舍群的後方有一道圍牆，是昔日臺北監獄圍牆，牆內監獄舊址空地（金華特五基地）是社會住宅的預定地。目前以施工圍籬遮蔽，進行開發前期的考古調查工作。

相較於被美稱「一秒到京都」的榕錦時光生活園區，我對圍牆內的世界更是好奇。幾周前，得知考古調查已告一段落，將辦理考古現場導覽，每場限定20人，立刻手刀報名。

原本僅以為是臺北監獄時期的遺構或碎瓦、器皿的展示，想不到探坑深入數尺後，竟出現3600年前的史前文化！訊塘埔文化、圓山文化的陶器碎片陸續出土，接著是清代建築遺構及大量的瓷器；臺北刑務所時期的排水溝、燻蒸室、明溝分流管、倉庫基礎、放角基礎，司法新村時期的汙水處理池、倉庫基礎等等，各個不同時期文化層積、生活痕跡一覽無遺，豈止是一秒京都，簡直是一眼千年、遨遊古今，太不可思議了。

台灣進入日治時期後，開始實施都市計畫，推動基礎建設、改善市街公共衛生、針對上下水道、建築設計、土地徵收等制定相關規範；1919年起展開市區改革，將舊街庄重新劃定行政區與改名，以日本的「町」為基本單位，稱為「町名改正」。

1910年臺北大水災，木造平房民宅多被摧毀，於是總督府模仿歐美先進國家，改建為歐洲文藝復興式建築，總督府、台灣銀行、台北郵便局、鐵道飯店、博物館等重要機關建築在1900年代陸續完成，日本商人也紛紛進駐，在這裡開設商行會社。

1920年台北設市，1922年臺北市街名改為町名，臺北城西門以東，沿著衡陽路周邊至新公園的街廓稱「榮町」，仕紳名流冠蓋雲集、熱鬧非凡，台灣第一家百貨公司「菊元百貨店」也坐落於此，是當年城內最繁榮時髦的商圈，有「台北銀座」之稱。

北投是原住民語「巫」的意思，是因這裡終年煙霧瀰漫、原住民對此心生畏懼而稱之為「巫」；清康熙年間（1697年）郁永河自福建出發來台採硫，並著有《裨海紀遊》，紀錄台灣所見所聞，到北投地區採硫磺僅供火藥製作，並未見有人拿來做溫泉浸泡使用。

不過到了日治時期，喜歡泡湯的日本人將北投開發成高級溫泉度假區，浴場、旅館、別墅、招待所林立，還發現聞名於世的珍稀礦石「北投石」；到戰後則發展成繁華的溫柔鄉。

如今，泡湯文化已成為一般休閒活動，北投溫泉仍是民眾最喜愛的泡湯旅遊勝地。

近年風靡日本的甜點店「HARBS」你吃過了嗎？
鋪滿一層又一層熱帶水果的千層蛋糕，看了讓人口水直流
橋媽原本以為只是店家擅長製造話題，蛋糕拍照好看而已
想不到一吃大為驚豔，連續吃了兩天XD

第一家是Lumine Est新宿店，因排隊人潮過多，所以外帶到公園享用。

東京上野、御徒町是觀光客的最愛，也是美食一級戰區
很多人氣餐廳都要先預約才吃得到
不過我們這次的行程較隨興，累了就休息、餓了就吃
吃甚麼也是看當下心情來決定

不過，來東京一定要吃燒肉呀！

不知是否受到疫情影響，日本出現許多無人公寓式旅館
旅館看不到服務人員，必須自助Check in；沒有打掃房間服務，垃圾要自己清理；提供廚具，可在房間內簡單開伙。
公寓式旅館的房間，比起傳統飯店來得更加寬敞，一家四口入住完全不成問題，溫馨的裝璜氣氛，很有家的感覺。

橋媽今年暑假帶孩子來東京玩，就選擇入住公寓式旅館【Minn上野】

箱根位於神奈川縣西部，在日本遠古時代以宿場（驛站）而繁榮，
群山環抱、富饒的四季自然景觀與溫泉，至今仍為關東地區最熱門的旅遊勝地。

從新宿搭乘小田急特快車只要80分鐘即可抵達
很適合安排個二天一夜，穿插在東京旅遊的行程中。

炸牛排是近年很夯的日式餐點。
它的外觀和炸豬排非常像，表面裹一層麵包粉皮衣，炸得金黃香酥，裡面則是牛肉。
把牛排當豬排炸來吃，不是很可惜嗎？這是橋媽很疑惑的地方。
為了愛吃牛排又愛吃炸物的橋哥，決定來嚐嚐！

位在JR御徒町站附近走路2分鐘的「炸牛排 AONA」是相當受歡迎的炸牛排店

計畫外的日本之旅。
趁著橋弟升高三的暑期空檔，橋媽看到有便宜​​​​機票，就毫不猶豫刷了下去，兩週後整裝出發！
清晨6點40分，樂桃班機準時抵達東京成田機場。
久違了，東京！
空空蕩蕩的機場，完全沒有暑假旺季的擁擠。
紅眼班機雖然辛苦，但好處就是出關速度快，抵達時間早，可以賺到一整天！

Bills是日本鼎鼎有名的鬆餅店，東京有5家分店，經常可見排隊人潮
位在台場DECKS三樓的Bills台場店
餐廳非常大，下午2點多卻空空蕩蕩，不用等候、可立刻入座
心想，真是太幸運了！

就坐後，服務生送來兩份文字密密麻麻的菜單，

搭乘海盜船遊覽蘆之湖，船隻在箱根町港靠岸
迎面是一棟二層樓的和風木造屋「茶屋本陣 畔屋」
一樓是地方名產店、二樓是餐廳「cafe KOMON 湖紋」，有輕食下午茶；
外頭飄著細雨，大家決定先在這裡休息用餐

二樓挑高的空間、舒適的座椅，氣氛很不錯呢，可惜煙雨濛濛，如果天氣好的話，可以看見蘆之湖與富士山同框的美景喔！

在【箱根森林探險公園】玩了兩個多小時，大家早已飢腸轆轆
箱根湯本的溫泉街上糕餅舖、伴手禮店、餐館林立，今天是非假日，人潮不多
我們在車站外買了幾顆冒煙的溫泉饅頭，當場先吃了起來。

馬路對面有一家蕎麥麵店「治兵衛」，就來這裡歇腳用餐吧！

【日治防空洞】
老師帶著大家走崇德街157巷，巷子緊埃著山邊，尾端漸窄，山下蓋滿四層樓公寓。走到巷底，眼見爬滿蕨類植物的山壁上出現四、五個大坑洞，赫，居然是日治時代的防空洞！

從坑口看起來這些防空洞似乎很淺，躲不了甚麼人，其實原本是更深邃的長條形山洞，是戰後山壁被切割拿來蓋房子，才變成現在殘留的模樣。

二戰期間，盟軍對台灣進行大量的空投轟炸，日本政府只好積極興建防空洞。到了戰爭末期，日本軍機已損壞嚴重，無以反擊，只能躲避空襲了。「躲空襲」也成台灣老一輩的共同記憶。

【六張犁與古地名】
小時候家住延吉街，在六、七十年代算是台北的邊陲，附近都是農田荒地、還有大大小小的水溝埤塘，我家前面就有一條大水溝、後方有許多泥土空地，是下課後和兄姊們玩耍、打彈珠的秘密基地；沿著延吉街往北走不遠，有我最害怕的鐵路平交道，曾經為了快跑越過即將落下的柵欄，跌倒劃破膝蓋，至今仍留下一個疤。
當時附近房子蓋得不高，從我家四層樓公寓屋頂，就可以望見遠方的象山。即便1972年王大閎建築師設計的國父紀念館風光落成，周邊仍是一片荒蕪。

如果有人問我們家在哪裡？母親都會回答「三張犁」，我總覺得聽起來有點土氣，卻從未想過這個充滿泥土氣息的地名有甚麼含意。

今天要到信義區辦事，由於時間還早
找了一家咖啡廳吃早餐
位在松德路上的【三亞米】Sun yummy
橘紅色的太陽圖案，看了讓人心情愉快
決定就是它了：)

從古亭、三元街到西藏路的地底，曾經有一條河，被稱做無尾溝，日本時代名為「赤池」，水質清澈，可見魚蝦，在今廈門街口有一座跨越赤池的木橋，叫螢橋，每當春末夏初，池畔螢火蟲閃閃發光，日本人很喜歡來這裡抓螢火蟲。

戰後，國民政府將赤池整浚為特三號排水溝，隨著都市的發展，河岸兩邊住家與工廠增多，往溝裡排放廢水，溝渠日漸髒污發臭，大家只能摀鼻而過，甚至被戲稱為「黑龍江」；70年代這條河溝就陸續被加蓋成道路，曾經清澈的小河不見了，只剩下蜿蜒如河流的道路。

▲曾經貫穿台北城南地區的赤池。圖片來源：台灣百年歷史地圖

週二下午，跟著呂慶炎老師（鴨子老師）再訪城南，從南門口、同安老街、兩河交會的長慶廟，緩步來到新店溪畔的紀州庵。

城南是日本時代，日本人的住宅生活圈，因緊鄰新店溪水域，親水活動盛行，游泳戲水、划舟遊河、垂釣香魚，黃昏時到川端橋下賞夕陽，晚上到料亭飲酒作樂，都是日本人的日常。

沿著河堤外的河濱公園，走訪昔日的川端橋，一旁的新中正橋已落成通車了。

【北科大生態校園與紅樓】
途經車水馬龍的新生南路、忠孝東路口，一大面樹形植披布滿高牆，這是臺北科技大學著名景觀「綠色大門」。像是水泥叢林中的一處綠洲，光是靠近就暑氣全消。

這面約10層樓高的綠牆，以耐濕的樹脂纖維複合材料為構件，將不織布包覆的土包、滲透管與爬藤類種籽植入纖維板內，植栽的樹幹直通土壤。不僅綠化景觀，也阻隔了熱空氣進入校園。

走進校園，校舍種滿爬藤植物、校內也沒有柏油，都是砂石、紅磚或透水磚等會呼吸的滲水鋪面，這不但便於排水，還能大大的降溫，減緩熱島效應。近年備受重視的低排碳、環保概念，其實北科大從1980年代就開始規劃、逐步落實，也因此曾經連續3年，在全球綠能大學評比拿下台灣第一。

船仔頭係以前ㄟ廣播電台
廟口係開槓ㄟ所在
洗衫堀是講八卦聊是非的地方...

世居新店的游寶彩大姐，家中有十個兄弟姊妹，夫婿家也是新店大家族；寶彩姊對新店感情深厚、人脈閱歷豐富，說到新店歷史，絕對是第一人。

炒山蘇