【蘆洲】蘆荻泛月（二）鷺洲隨筆＿尋訪和尚港與洋樓古厝ｘ鄧麗君之路ｘ大廟口切仔麵－橋媽。旅行二三事

凡是蘆洲人，應該聽過「和尚洲」這個蘆洲古地名吧！揭開歷史，的確與和尚有關。

早年地主為了減免稅賦，會將土地捐贈給廟宇，再以佃農身分租回耕種。早期蘆洲的土地，大多為關渡宮所有，關渡宮的僧侶會往返蘆洲收租穀，並設置收租的公館，被稱為「和尚厝」、渡船頭稱「和尚港」，由於和舊名河上洲發音相近，久而久之，就被稱做「和尚洲」。

※關於蘆洲地名的演變，請見這一篇
延伸閱讀：蘆荻泛月。記憶河上洲＿蘆洲李宅ｘ湧蓮寺ｘ保和宮ｘ馬偕行腳ｘ鄧麗君之路ｘ古早味切仔麵

讓我最感好奇的是，和尚厝與和尚港是否還在？

和尚厝想必早已轉手或改建，但是渡船頭，或許仍有蛛絲馬跡可循。於是我拾起背包，再訪蘆洲，穿越工廠廠房，尋找昔日和尚港！
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▲1895年《臺灣堡圖》的和尚洲，標示了和尚港

【憶鷺州。捷運蘆洲站】
搭乘捷運蘆洲線，在終點蘆洲站下車，一出票口，只見光線從高眺的玻璃穹頂落下，一片色彩斑斕美麗的羽毛，懸浮在半空。

這是美國藝術家Ray King的裝置藝術「舞之羽」。以羽毛為創作主題的作品，在自然光的照射與陰影變化下，顯得輕盈柔軟，羽毛上的玻璃鍍膜亮片，折射出五彩繽紛的色澤。而羽毛這主題，更是呼應蘆洲昔日白鷺鷥成群，曼妙飛舞的神采。

步出車站，眼前是上千戶的超大型社區「希望城市」，蓋得密密麻麻、令人窒息。蘆洲這座美麗城市的希望，實在不該建立在炒地皮上。
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捷運廣場的綠色植披上，動感十足的藝術創作，舒緩了高樓的壓迫感。四周圍牆則刻畫著白鷺鷥的剪影。

廣場一隅，矗立著鄧麗君的雕像。蘆洲，是鄧麗君歌唱的萌芽地，也是兒時成長的故鄉。看到了鄧麗君的雕像，《小城故事》的旋律立刻浮現腦海。

蘆洲與其他城鎮一樣，主要幹道為中正路、中山路，次要道路則免不了四維八德；捷運站3號出口是中正路，我往北走右轉仁愛街，於希望城市大樓的停車場出入口附近，轉入仁愛街212巷。

這裡的風景與站前截然不同。

蜿蜒的巷弄，三角斜頂的鐵皮屋綿延數尺，空中佈滿交織的電線，正港ㄟ工業風，以文青的視角來看，很適合拍MV。不過，這裡的小貨車皆隨意停跨在紅線上，得小心翼翼地閃避來車。

空氣中瀰漫著汽機油味，伴隨著巨大的機械聲響，咖答咖答、匡啷匡啷地傳送到耳中。這一帶是五金、橡膠、家具、建材、鈑金的大本營。廠房林立，拖拉古忙進忙出。

早年此區稱做「獅仔頭」，因靠近洲仔尾溝，可出入淡水河，運輸便利，是蘆洲開發較早的地區之一。其範圍大約是現今中正路以西、仁愛街以北至環堤大道一帶。

仁愛街212巷走到底，出現了岔路，左轉巷弄是中正路434巷，右斜前方則有幾棟磚造老屋，其中一棟保存狀況較佳，是後壁厝林氏祖厝。

後壁厝林氏祖厝

【後壁厝。林氏祖厝】

這裡的舊名為「後壁厝」，百年前，林姓族人在此興建大厝，是蘆洲地區歷史最悠久的民宅建築。早期蘆洲、五股有一俗諺「洲仔尾陳、後壁厝林」，「後壁厝林」指的就是這棟林氏祖厝。

林氏祖厝為傳統閩南式三合院建築，一進二護龍，右側後方加建半樓的繡樓，前面有一大埕，整座大厝占地約三、四百坪。

林氏祖厝的建材以石材、斗砌磚、杉木為主，杉木是來自大陸的上等福州杉，當年以小船和舢舨從洲仔尾港、陡門頭運到此地。

祖厝從興建以來就沒翻修過，保持著原有面貌，正面的公媽廳大門、橫樑斗拱的木雕做工精細古樸，應由大陸傳統泉州匠師所製，從技法看來，約有 150 年以上歷史。興建者林福壽，生於清乾隆 58 年（1793），卒於光緒 4 年（1878），倘若他在壯年興建此一宅邸，約清代中葉，即1850 年代，距今也有 170 年歷史了。

林氏家族以公媽廳為中心，早期左邊的護龍住大房，右邊住二房，依序三房，繡樓為女眷的休息處和倉儲之用，遇到颱風淹水時，可做為避難逃災之用。可惜二側護龍廂房及繡樓皆已損毀或改建，僅正堂公媽廳完好，但屋頂也漸頹，現以鋼架及塑膠屋頂支撐覆蓋。

折回方才的岔路口，往右方緩坡小路走。林氏祖厝的右前方另有另一棟紅磚厝，屋頂損壞嚴重，幾近荒廢。

小坡路的右側是接二連三的廠房，一樣是機械聲咖答咖答、匡啷匡啷響個不停，偶爾有摩托車從身邊飛馳而過。

穿過二十好幾間的廠房，來到小路盡頭，猛然出現一個大彎路，可銜接仁愛街138巷。這條巷子曲折起伏，茂密的樹叢縫隙中，時而見著圳溝水流。走著走著，溝邊草叢中，冒出了一隻白鷺鷥，又倏而飛升到工廠的鐵皮屋頂上！

蘆洲在日治時期稱「鷺洲」，源自河畔沙洲上成群白鷺鷥棲息而得名，如今蘆洲蓋滿廠房與大樓，天然河渠成了排放汙水的臭水溝，白鷺鷥無從覓食，只能黯然離去。想不到陰溝裡還有棧戀此地的白鷺鷥，太訝異了。

停在工廠屋頂上的白鷺鷥

【秀才厝遺址。水湳溝和尚港】

離開小巷弄來到仁愛街，往左前行，轉角處有一棟豪宅「一品匯」，可是大有來頭。改建之前，是蘆洲李氏家族的大宅「秀才厝」。

「秀才厝」是清朝秀才李聲元、日治時代海山郡守李讚生之故居。

最早是李昌和所建，其子李聲元於清光緒18年（1892）考中秀才，於是整修舊宅為多護龍三合院。當時蘆洲文風不盛，李聲元是當地首位取得功名者。受到鄉民尊敬，因此李家宅第被稱做「秀才厝」。

李聲元之子李讚生，在昭和二年（1926）擔任海山郡守，為臺灣人出任郡守第一人，他在古厝左後方加蓋連棟磚砌洋樓，被稱為「郡守官邸」，是當時蘆洲最高建築。

「秀才厝」因李聲元、李讚生父子聲名大噪，佔地兩千多坪的大院深具文化歷史意義。後來李氏家道中落，土地及產權由建商收購，地方文史工作者及縣府極力搶救，文化局於2008年列為暫定古蹟，不幸卻遭人惡意縱火，後又被怪手夷為平地，令人扼腕。

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▲秀才厝舊照(圖片來源：蘆洲鄉誌)

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▲秀才厝占地超過2000坪，全盛時有百位族人同住（圖片翻攝《重回秀才厝》）

蘆洲水湳區是地勢低窪的沼澤沙地，因位於淡水河之南岸，故名為「水湳」，是蘆洲開發最早的地區。

昔日有一條水湳溝，可通往淡水河對外聯絡，水運往來便利，是墾民移居蘆洲的首選地區。對照1898年《臺灣堡圖》，今日的水湳排水道，就是當年的水湳溝。水湳溝南側，是早期最熱鬧的聚落，附近還有渡船口。

沿著一品匯大樓外側步道走到底，向右轉個彎，不遠處立著一顆刻有「和尚港」字樣的石碑。

沒錯！這裡就是當年關渡宮的和尚，搭船到蘆洲出差的上岸地點「和尚港」渡船口。

石碑後方，有一座「和尚洲土地公廟」肇建於清光緒年間，迄今約 140 年歷史，即是秀才李聲元所興建，相傳李秀才在一次赴中部出差，途中發生意外，於是許下願望：如能平安返鄉，將覓一福地蓋一座土地公廟，此即今日土地公廟的由來。

最初是李秀才家的私人廟宇，後因鄰近鄉民期盼才開放信眾參拜，成為河尚港居民信仰中心

土地公廟前方仁愛街96巷，幾棟早期的二層樓建築，洗石子牆面與木頭窗楹，都頗有年歲。

巷底蓋滿大樓，大樓對面就是可直通淡水河的水湳溝。

在日治中期之前，以淡水河主支流交織成的水路船運，是臺北盆地最重要的交通工具。而蘆洲因位在諸水匯集之處，是水路時代臺北盆地的門戶，扮演著起點的角色。

從和尚港、舊港嘴及獅頭渡等星散於蘆洲北面淡水河畔的水運碼頭，船隻可由市區上溯淡水河主流，抵達大稻埕及萬華等市街，由支流則可深入山區如五股坑等地，而從萬華向西南航行，可連接大漢溪等等。

這些港渡中最重要的是水湳溝旁的和尚港，以及淡水河畔的舊港嘴渡頭，這兩座港口以其近河優越的地理位置，為日治以前蘆洲地區對外客貨運輸的水運紐。

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▲昔日水湳溝，為今日的水湳排水道

自陸運興起之後，蘆洲的水運交通網絡逐漸沒落，到了日治中期以後，蘆洲更是被邊緣化。縱貫鐵路經過板橋，縱貫公路則是過了三重向南轉聯接新莊、龜山，因此從戰後到民國60年代，蘆洲是個十足的鄉下地方，供應臺北都會區蔬菜的農業區。

然而臺北都市化的腳步迅速，都市開發地區逐漸越過淡水河，當臺北、板橋、新莊、三重等地的發展逐漸飽和之後，都市化的觸角不知不覺地伸入蘆洲。
再加上治水計畫失敗，獅子頭炸開後，導致海水倒灌、土質鹽化，蘆洲的農田無法耕作，原本青翠的農地上，蓋起一棟棟鐵皮工廠，寬敞的三合院，拆除改建高樓大廈，彎曲的巷道被筆直的馬路取代，圳渠也蓋上溝蓋，變成人來人往的通衢大道。

沿著仁愛街直直走，巷口出現一道像艾麗絲夢遊仙境般的小矮門。

往巷子裡頭走，又有一扇藍色的小矮門。水湳是蘆洲的低窪地區，矮門應該是路基不斷加高的結果。

掛著「此路不通」的小巷弄，巷底出現紅磚屋聚落，右側是一棟傳統閩式磚造屋，左側為圓弧形的洋樓，造型特殊引人注目。

順著洋樓的外牆，往裡頭走，想不到裡邊居然還有一棟紅磚厝！真是別有洞天。

雖非雕梁畫棟的精緻古厝，但在都市叢林中，難得有磚造平房，讓人眼睛一亮。

在紅磚厝前，巧遇屋主拿著掃帚在掃落葉，我禮貌的問候，並攀談了一會兒。

大姊說，這房子蓋了七八十年有了，從老一輩就住在這裡。這裡很安靜，對面是仁愛國小。外面蚊子有一點多，但是這裡甲涼快、金尬意。
我問大姊，有人來跟你們談改建嗎？他說，有哇！陸陸續續有建設公司來談過，但是現在住戶很單純、鄰居大家都認識、下午還會在門口泡茶聊天，一但改建「誰都不認識了」大姊說她不想改建。

大姊還說，他每天會走路到大廟市場買菜、繞一繞，退休了，簡單過日子就好。

大姊拉著我的手，告訴我說：「兩層樓的，一樓還有人住；右邊這一棟，比較新」附近三棟房子裡面，它蓋得最晚。

最裡面這一戶人家，養了三條狗，瘋瘋的，會咬人，大姊說她被咬過。勸我別再走進去了。

雖然內心很想看看洋樓的正面，但為了不被瘋狗咬，跟大姊道謝後，還是安份地離開此地。

從仁愛街轉往民族路，遇到一條分岔路，切進狹長的民族路327巷。

大約100 公尺處，一幢樓高三層，壯觀的紅磚屋出現在眼前，這是今日的重頭戲-李得吉西洋樓。之前曾讀過此建築的介紹，但是百聞不如一見，西洋樓它的量體之龐大，確實驚人。

【李得吉商號。西洋樓】

李得吉，是李家米糧的商號，古厝裡面還有住人，但是保存的狀況並不佳。

李氏族人在清乾隆年間，從福建同安渡海來臺，落腳和尚洲（蘆洲），第四代李賢，在日治時期經營農耕、碾米店發跡致富，創立「李得吉商號」，興建傳統閩式家屋，第五代李統，為了擴大經營，在祖厝右側加蓋三層樓的磚造樓房，被稱做「西洋樓」，是蘆州早期最高的建築物。

「西洋樓」約建於日治時期1930年，至今將近百年歷史，左側公媽廳，是典型的閩南式建築；右側為西洋樓，是一座三層樓的磚造樓房，分為前、中、後三段，像階梯般，由前至後逐一加高樓層。主要考量蘆洲地勢較低，為了避免米倉遇到淹水受損，所以加到三層樓高。

公媽廳門額及洋樓假牆上，都有懸書「李得吉」商號，整座建築的磚瓦是取自台灣煉瓦株式會社（Taiwan Renga），煉瓦就是紅磚的意思，磚上有「TR」標示，是當時台灣最高檔的建材。

此外，根據記載，在日治末期，盟軍轟炸臺灣，當時的勸業銀行曾疏遷至此，足見西洋樓在當年的地位。

西洋樓左側的閩南傳統家屋，裡面就是公媽廳，可惜梁柱屋頂已垮了大半，快要崩塌了。

我在拍照時，正好遇到住附近的一位大哥，我憂心老屋損壞可能被拆，他指稱，這片土地這麼大，幾個後代都想拆房子，但是老人家還住在洋樓裡，所以沒人敢動他。等老人家不在了，拆除是遲早的事。尤其閩南厝「沒用了」他說。因為裡面完全都垮掉了

門額鑲嵌「李得吉」題字，上頭的泥塑、彩繪已嚴重損壞落漆，實在可惜。

紅磚磚面的「TR」標誌

城堡般美麗的西洋樓，可惜門口堆滿雜物，實在有礙觀瞻。不過，我猜想右邊兩扇舊門，已經不再使用了，為了防止宵小竊賊闖入，才會以盆栽雜物阻擋。

大門看起來是檜木材質（如果錯誤請指正）手把生滿了銅鏽

外面架設了一座階梯可通往二樓，這個階梯設計，不確定是原始設計還是後來改裝的。二樓還加了一道鐵門和鐵欄杆。

從側面即可看出漸高的樓層

【李順興】
離開西洋樓，緩步來到保和街與忠孝路口，紀錄另一棟古厝「李順興」。

門額掛著「李順興」的傳統閩式家屋，推估是日治時期1930年之前的建物。

全棟使用日本煉瓦株式會社所產的TR磚，門板、橫樑、斗栱採用上等杉木，雕工細膩。而最大亮點，是鑲崁在牆堵上的花磚，此為日本大正時期流行的裝飾建材，用以彰顯屋主的品味與地位。

是蘆洲地區，唯一僅存有花磚的閩南式古厝。老屋持續頹壞中，想欣賞得趁早。

鏤刻著八卦符號的青銅門釦

沿著忠孝路，往老街方向走，逐漸進入蘆洲的心臟地區。

位在忠孝路與中正路口的蘆洲國小，是鄧麗君的母校，校內有特闢鄧麗君專區，放置唱片、照片、文章等等，須預約才能參觀。校園圍牆彩繪了鄧麗君的圖像，是鄧麗君迷不可錯過的拍照熱點。

▲鄧麗君的母校蘆洲國小

蘆洲國小左轉，是熱鬧的中正路，高樓林立，這一帶，戰後曾經是防砲部隊眷村。
鄧麗君6歲時，隨軍人退役的父親遷居蘆洲，搬進防砲部隊眷村，一家7口住在20坪不到的磚造矮平房。

她在就讀蘆洲國小時，經常被派參加校內遊藝會、演講或朗誦，培養出歌唱的興趣。課餘時間，駐紮在學校附近的空軍九三康樂隊裡，有一位胡琴手李成清，是她的音樂啟蒙老師。9歲開始隨著康樂隊四處勞軍表演；10歲參加中華廣播電台「梁祝電影插曲空中歌唱比賽」，以《訪英台》一曲獲得個人組第一名，是年齡最小的參賽者。
自此逐漸嶄露頭角，開啟了歌唱生涯。

▲蘆洲國小外牆掛著鄧麗君的榮譽榜

轉眼鄧麗君過世已超過25年，鄧麗君的老家眷村，現已改為商辦大樓「築禾豐」。社區內的庭園據說就是當年鄧麗君的住家。
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圖片來源：蘆州區誌

「得勝街」是為了紀念蘆洲泉州同安人，打敗來襲之新莊漳州人，取其旗開得勝之意而得名，又稱「店仔口」，是蘆洲最熱鬧的市街。

位在得勝街口的龍鳳堂餅舖，是開業超過70年的老店，也是鄧麗君最愛吃的餅舖。當年鄧麗君父親，常帶小鄧麗君來買餅。店家為了紀念鄧麗君，推出各式口味的小鄧餅及麗君餅，路過時不妨買一塊餅來嚐嚐。

【米市街。李洋溢宅】
由於蘆洲的地勢低窪，逢雨必淹，尤其颱風來襲，水患成災，曾是蘆州人揮不去的惡夢。

蘆洲淹水到底淹多高呢？以1963年的葛樂禮颱風為例，蘆州地區淹水最深的地區在南港子，深達3.89公尺，超過一層樓高。不過，蘆州也有地勢較高的區域，像是湧蓮寺周邊的「店仔口」，當年就只有輕微的浸水情形，災害並不嚴重。

因此湧蓮寺周邊，中正路、得勝街一帶，自古就是是商賈雲集、人聲鼎沸的街市。尤其北側的正和街、中正路一帶，在清代有「米市街」之稱，當時有數家米行結市於此，為蘆洲、五股及八里的農民商家的米穀交易場所。

中山二路146巷，即是清代留存至今的「米市街」。

在米市街的中段有一座洋樓建築，被稱為「米市街舊厝」，是由李洋溢興建於日治後期1940年代。二層樓的洋房建築，氣派的車寄與柱式，搭配拱形窗，華麗典雅。外牆以早期的國防色溝面磚及花磚貼飾。

李洋溢宅建造後，在戰後曾租給省議員李秋遠設立秋遠醫院，後再由李洋溢設立澡堂，最後輾轉由臺北楊姓家族取得，目前在此居住。

洋樓內部略經修改，一樓原本有澡堂櫃檯和洗浴間，已完全改掉成為客廳，頗有歐式風味；二樓原為生活起居間，樓梯仍為木製扶手和階梯，並且仍保留早期抓蓋式木門，現二樓成為楊家主臥室和客房，地板保留原木板，另一間客房則仍是日式榻榻米臥舖和和式門窗，十分典雅；三樓則由後方樓梯進入，為四方形空間，外有陽台，以洗石子為欄干，屋頂則以日本瓦覆蓋，保有日式歐風格調。（私人宅邸無法參觀，資料來源：蘆洲市誌）

中山二路146巷底，也有一棟三合院古厝。前埕停放了幾輛機車，且堆滿雜物，不過公媽廳的燈是亮的，應該還有人住。不便叨擾，僅簡單拍照記錄。

中山二路168巷口，有一間古早味的柑仔店，店旁牆面的彩繪也帶著濃濃的古風

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柑仔店的斜對面中山二路195巷，是私人公司行號「東洲製藥」，裡面藏了一棟歷史建築「蘆洲八角樓」

【蘆洲八角樓】
蘆洲八角樓位在東洲製藥公司內，是蘆洲第一座以私人產業向政府申請登記的歷史建築。

八角樓的興建者李為，是延平北路舊天興銀樓的老闆，他在1936年蓋了這座洋樓做為別墅。是蘆洲、三重一帶早期少見的兩層式洋樓。

戰後，國民政府遷臺，曾有一空軍將領在此居住。1953年前後，陳炳坤、陳炎等人，將所創立的東洲製藥廠由臺北蘭州街遷至蘆洲，專作西藥製造，將八角樓作為辦公大樓之用，陳家第三代陳文彬恐八角樓不堪負荷，遂向臺北縣政府申請保存、維護修繕，2004年核定為歷史建築，目前則由內部員工使用。

八角樓為一個凹字，八個角的兩層樓建築，故有「八角樓」之稱。

建築風格融合了西式與日式特色，主結構使用臺灣煉瓦磚（TR磚）之加強磚造，一樓立面貼上來自日本的白色瓷磚，二樓有露臺，外簷處以滴水狀之裝飾，一、二樓木製門窗窗櫺有優雅的格子。八角樓的屋頂內木桁架為圓杉木，地板舖設八角形地磚。建築雖然沒有繁複的裝飾，但造型簡約優美，是日本大正時期，現代主義風格之代表。

由於製藥廠衛生檢查標準嚴格，所以八角樓是沒有對外開放參觀的，我在門口拍照時，就立刻有員工前來關心，表明來意後，在外面拍幾張照片是沒問題的。

一路拍照早已過了用餐時間，飢腸轆轆，趕緊來到嚐嚐蘆洲最出名的切仔麵。

位在得勝街尾的「大廟口切仔麵」是蘆洲現存最老的麵鋪之一，早期沒有店面，扁擔就擺在湧蓮寺口，故名「大廟口」。後來湧蓮寺改建，後代子弟搬來這裡開店，至今有八十年歷史了。

曾獲得林榮三文學獎，蘆洲出身的作家洪愛珠，在《吃麵的兆頭》一文精彩道出了蘆洲大廟口切仔麵的特色：
天未亮即熬湯。麵湯是規模經濟。
深鍋入清水，水沸起，其他舖子多放大骨，大廟口更煨浸以巨量的豬肉。
三層肉為主，兼有嘴邊肉和肝連。
大塊肉在清水裡煠，肉成之時，湯已深濃。
入口鮮滋滋油汪汪，清香腴美。
愈近打烊時分，湯頭愈呈乳白色。

我學當地人，點了一碗「粉麵」，粉麵就是半油麵半米粉，混著吃，再切一盤三層肉和油豆腐。
其實很想學洪愛珠的阿公「攏切來。」全部小菜都來一盤，無奈胃容量太小，只能改天再來品嚐其他小菜。

大廟口的獨門豆醬，是以粗味噌、豆瓣、辣椒製成，承襲自日本時代的古味，稠濃清甘，微辣程度。

油豆腐一定要沾點辣醬才對味

三層肉一如書中描述，豐腴鮮甜、川燙鮮切就是美味

我來吃麵的時間較晚，湯色果然偏濁，但味道清爽，帶著淡淡的油蔥酥香，油麵偏粗麵，柔軟度適中，與Ｑ彈的米粉混和著吃，相當順口。

大廟口切仔麵與上回吃的「阿郎切仔麵」的甘甜清爽，是完全不同的風味，各有千秋，勝負難分。但以我個人而言，偏好阿郎多一點。

吃飽喝足，往捷運三民高站的路上，經過氣派到挺嚇人的蘆洲區公所。

「蘆洲」和「鷺洲」是蘆洲近一百多年來使用最多的兩個地名，即源自於河畔沙洲上大片的蘆葦及成群的白鷺鷥。

淡水河畔蘆葦茂生，每當秋季蘆花盛開之際，成群的白鷺鷥穿梭在蘆花叢間，構成一幅悠閒的水岸風光，這等美景留存在蘆洲人的記憶之中，蘆葦及白鷺鷥於是成為了蘆洲的象徵。

在捷運蘆洲線的各站，可以看到大量使用以蘆葦及白鷺鷥為意象的主題，例如三民高中站出入口，是模仿白鷺鷥飛翔形態，通風井以「沙丘」及「巢」象徵白鷺鷥居所，讓車站成為景觀藝術的一部分。

我個人看法是，以蘆葦、白鷺鷥作為公共藝術主題並非不好，但與其打造一堆假「意象」，不如好好地梳理環境，重視生態保育，讓蘆葦、白鷺鷥重回我們的生活，將蘆洲打造成真正的綠色水岸人文城市。

延伸閱讀：蘆荻泛月（一）記憶河上洲＿蘆洲李宅ｘ湧蓮寺ｘ保和宮ｘ馬偕行腳

◎散步路線：

◎參考資料
‧蘆洲市誌
‧楊蓮福《蘆洲古厝的故事》
‧史上唯六的台灣人郡守
‧台灣人在地文化歷史--蘆洲功學社
‧洪愛珠《吃麵的兆頭》
.民俗采風/蘆洲國中
 ‧尋訪木屐記憶

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