內湖境內多山丘，形成多處小盆地地貌，當地閩南語稱山坳地為「湖」，故名為內湖。
據載，內湖早期為凱達格蘭族平埔族的活動範圍，清朝時隸屬淡水縣芝蘭一堡。1920年，日本總督府推行市區改正，改為臺北州七星郡內湖庄；戰後更名為台北縣內湖鄉，1967年，台北市升格為直轄市，隔年將內湖劃入管轄區域，成為僅次於大安區，人口數量第二多的台北市行政區域。
康熙年間，漢人來台拓墾，內湖地區包含了客家、泉州、漳州移民，其中又以漳州人居多。漢人以農業耕種為主，當時的內湖地區農田、水圳、埤塘遍佈，直到1950年代仍保有農村風情。
內湖區南端的基隆河，被稱作「內湖生命的臍帶」舉凡灌溉、民生用水、交通運輸，全部都倚賴基隆河。日治時期，日本人大興農田水利，欲將台灣打造成日本的米倉，當時所產稻米，便是從基隆河搭船到基隆港，出口到日本。
隨著時代變遷、交通的發展，內湖被開發成工商繁榮的新市鎮，昔日的田園景致已不復見，所幸有留下大湖和碧湖兩座舊埤塘，以及近山低開發的自然風貌。
【梘頭福德祠】見證農村歷史 X 夜犇土地公
今日跟著呂慶炎（鴨咪）老師走讀內湖，首先來到捷運內湖站附近，擁有百年歷史的「梘頭福德祠」。
所謂「梘」，是以木樁或竹管引流灌溉的設施，當時內湖路周遭都是農田與水圳，土地公廟因位在水圳的上游，故稱「梘頭福德祠」，是當地農民和水梘（水橋）的守護神。
梘頭福德祠的座向，看起來歪歪的，沒有跟道路呈平行，其實那是因為土地公廟原本是朝向水源。
俗話說：＂吃水果拜樹頭、吃白米拜田頭、飲水思源頭＂
土地公又叫財神爺，生意人喜歡拜土地公，那是因為水就是財，土地公面向水源，財源自然滾滾而來。
因此不是土地公廟蓋歪了，而是隨著農田的消失，水渠沒了功能，拆掉水橋闢建道路、房子一棟棟的蓋起，舊時的地貌全都不見了。
只剩下土地公廟還留在原地，見證內湖百年前的農業社會。
梘頭福德祠大門的對句刻著：
梘水福源佑民富
頭流德厚旺境豐
牆堵則是鑲滿以忠孝節義、民間故事為主的大理石浮雕與石刻。
從老照片可清楚見到昔日梘頭福德祠附近的水圳與梘頭橋（翻拍梘頭福德祠的老照片展示）
梘頭橋及汴頭（翻拍梘頭福德祠的老照片展示）
已有百年歷史的梘頭福德祠，還有一項廣為人知的「夜犇土地公」民俗活動。
夜犇土地公，又稱夜弄土地公，每年正月十五元宵節當天，傍晚六點鐘左右，廟方會擲筊請示福德正神出神龕，由信徒們抬上神轎，沿著內湖地區遶境遊街，接受沿路店家及民眾熱烈轟天的鞭炮炸聲及香案祭拜，祈求生意興隆、驅逐厄運、保佑地方平安。
鴨咪老師說，除了內湖地區之外，士林的社子島也保留了各角頭夜弄土地公的百年傳統，其文化更是連結著社子島經常遭水患的歷史背景，聽著讓人十分動容。
梘頭福德祠的管委會就在後方大樓的一樓，裡面展示許多內湖地區的老照片，管理員也很親切，有空不妨坐下來喝茶開槓，可聽到不少地方的精彩故事喔！
民國六十年至九十年間內湖路二段街景
沿著內湖路二段，往西續行350公尺，下一站要前往「內湖公民會館」。
【內湖公民會館】日治行政中心 X 30年代Art Deco糧倉建築
「內湖公民會館」建於1937年，前身為「內湖庄役場」是日治時代的地方行政中心。戰後由國民政府接收，成為鄉（區）公所，1983年才遷出搬至新大樓，後來作為內湖派出所，是內湖早期發展的見證，2005年指定為歷史建築，現在做為地方集會、展覽場使用。
位在內湖路二段的內湖公民會館，乍見有日治時期建築師井手薰設計的中山堂的影子，造型簡約優雅、左右對稱。本體為加強磚造，外貼馬賽克與陶土面磚，並以洗石子裝飾。正立面山牆由下往上水平遞減，有仿牛眼窗三孔，窗邊布滿直條狀裝飾，搭配勳章圖案。
雨遮、柱腳造型也是細緻優美。為1930年代盛行的Art Deco（藝術裝飾式樣）裝飾建築。
陶土面磚來自北投的礦土及窯燒，稱之為「北投燒」，是台灣早期重要建材。釉色混雜了藍綠、橄欖綠等國防色，為了避免反光，表面做成凹凸溝痕，約有十三道溝痕，所以又稱「十三溝面磚」。這個貼面最精彩之處，在於轉角的地方，圓潤細致毫無接縫或破口，代表他並非以兩片磚來做拚接，而是直接燒出一體成型的L磚，相當講究。
進入公民會館，感覺很像來到學校體育場館或倉庫，裡面沒有一根柱子，這種建築稱做「日本統制倉」。所謂統制倉，是日治時期制式的糧倉建築，磚牆與大跨距桁架屋頂為其特色，並設有通風孔，內部不做任何裝飾，純粹以實用為主。
根據簡介說明，當時因配合都市更新，原建物的木桁架已拆解，並且重新拼裝，現位於內湖公民會館後側。（但我看不出來木桁架在哪裡？）
內湖路三段，是昔日的水圳道。蜿蜒的道路側邊，殘存兩棟磚造樓房，屋頂似乎早已毀壞，只能以鐵皮覆蓋。
內湖路三段與金龍路交叉口左轉，狹窄的人行道旁也有一排屋脊相連的紅磚屋，屋瓦均已崩壞。
奇怪的是，這些房子特別低矮，手一伸就摸到屋頂了，這怎麼住人呢？原來，不是房子蓋的低，而是當初拓建金龍路時，把整個路基都墊高了，所以房子就變矮了！
說到屋頂，鴨米老師說，房子屋簷的形狀，反映地方的風土氣候；南方地區相對多雨，早期台灣人搭建的閔式建築，屋簷會設計得比較長，且屋簷兩面相接處的屋脊陡峭，尾端翹起，稱「飛檐」，這種設計可以讓雨水快速流下拋出，減少雨水對牆體的侵蝕。
而日治時期蓋的木造建築，也因應台灣的潮濕氣候，特別抬高地板至60公分，增加通風，透氣的竹編泥牆外側則包覆了木片雨淋板，以方便排水等等。
不過，到了國民政府時期，為了舊王孫對故國江山的望想，台灣出現風格迥異的北方宮殿式建築。中國北方建築的屋簷較平緩、上頭舖設黃色琉璃瓦成為地標。
據說這種設計可以減輕冬季積雪對屋檐的負擔，甚至使用雙瓦片來增加屋頂強度和厚重感。台灣平地不下雪，蓋北方建築就顯得違和。
最典型的例子就是臺北的城門，清朝初建時，原本都是南方式建築，但除了西門已被日本人拆除、北門因當時被夾在高架橋引道下方，因禍得福保留了原本樣式之外，東門、南門、小南門都在民國55年時，被修築成北方宮殿式的屋頂，完全不符合風土民情，相當無奈的一段歷史。
一磚一瓦，一草一木，台灣風土民情故事，俯拾皆是。鴨米老師真的是博學多聞，他隨手拿起一塊破碎的瓦片，開始聊起婚嫁迎娶時，新娘要「踩瓦片、過火爐」的習俗來源。
踩瓦片時，瓦片底下要擺銀圓，新娘在踩踏瓦片時，媒人婆要在一旁念「瓦破人無破、銀圓人也圓」，意思就是把不好的丟在門外，好的帶進門，包括不好的習慣、壞脾氣等等。
其次，台灣傳統社會重男輕女，所謂「弄璋弄瓦」，弄璋是生男，弄瓦則為生女，而踩破瓦片，就是期望新娘能順利為家裡添丁。
我是家中的排行老五，上頭有一個哥哥，自小就被大人戲稱是多生的，套句俗話就是「破瓦片」，真是心有戚戚焉。好在現今社會重視男女平等，女生不必再受這種窩囊氣了！
沿著金龍路往上坡走，過了金龍隧道，再右折內湖路三段，看到陽昇花園大廈社區，一旁就有招牌指向「金龍禪寺」，標示相當明顯。
內湖路三段一直往上走，約15分鐘即可抵達金龍禪寺。不過建議大家別走馬路，要走水圳旁的步道才漂亮喔！
舊圳道旁有幾戶低矮平房，一旁還有花圃，還有舊農具，瞬間來到鄉村的感覺。
循著水圳旁的步道，緩步登高。沿途水流潺潺、蘆葦輕拂，綠蔭盎然，彷彿進入世外桃源般讓人忘卻煩憂。
山谷間出現了分岔的小支流，涓涓細水緩緩流向主流。
續往上走，越過石板橋。
站在石板橋上，俯瞰方才走過的水圳路。才離開市區不到半小時，就有如此空氣清新、讓人心曠神怡的散步道，真是不可思議。
越過石板橋，來到與步道平行的車道交會處，稍作歇息。一旁立了金龍禪寺的碑誌，通往金龍寶靈塔及金龍禪寺的道路兩旁，分別置放了共二十一座的「十八羅漢神像」
步道旁，有多棵挺拔的九芎，看起來年歲都不小了。「九芎」是台灣原生種植物，是水岸邊的護坡大臣，能抓住土壤，讓土質不流失。
鴨咪老師說，日本人最喜歡九芎。尤其日本庭院裡的雪見燈旁邊，一定會有一棵九芎。
原因是九芎會開白色的小碎花，風一吹，白色花瓣紛飛落在雪見燈的燈帽上，感覺像下雪一樣。
「日本人講究意境」
鴨咪老師強調「這就是禪宗學，一種崇尚自然的美學」
尤其台灣冬天不下雪，日本人懷鄉的方式之一，就是在庭院裡種九芎，營造冬天下雪的氛圍。例如金瓜石的太子賓館，庭園裡就能見到九芎花落，如雪般的景致。
九芎的用途其實相當廣泛，客家擂茶用的木棍，就是九芎木。還有日本吃燒烤用的「備長炭」，也是使用青剛櫟、或九芎木這一類耐燒的木頭來製做。
備長炭的優點是燃燒快速，不易起煙霧，紅外線波長很長，燃燒時可讓肉快速熟透，又能鎖住肉汁，這就是九芎木的特性。
其實台灣山林裡就種了許多九芎，只是我們不知道，也沒拿來當柴燒。
鴨咪老師笑說：「台灣人不知道它的優點也好」否則，早被砍光了！
從樹幹推測，這一棵是百年九芎。
眼前出現一個矮樹叢，葉子正面是綠色、背面呈紫紅色，這叫「煙火樹」。開花時宛如爆發的煙火般，開出放射狀的小花，每年四~五月為花期，目前只能見到紫色的花苞。
輕鬆散步約兩公里，來到內湖漳州人信仰中心的「武身開漳聖王廟」
內湖公舘庄武身開漳聖王，最早是在雍正十二（西元1734）年間由先民林秀俊，隨身攜帶「公館武身開漳聖王」神像金身，保護眷屬渡海來台，並定居在基隆河畔下公館庄墾荒。為團結庄內宗親，抵禦外侮，祈求平安，至今已經有280年歷史。
對了，這裡除了拜拜祈福，其實還是欣賞彩虹的秘境景點。白眉廟公說，因地理位置關係，每當雨後放晴時，180度的彩虹就會掛在大廟上，神聖又漂亮。
武身開漳聖王廟的上方，是「金龍寶靈塔」，也就是金龍禪寺附屬的納骨塔。
濟公佛像旁的石階往上走，香爐前方有一個半圓型的平台，有一顆特別大顆又凹凸不平的石頭，據說當初建廟時，這顆石頭就在此處，並且連結到地底深處無法移動。因此乾脆就保留在原地，被稱作「盤古石」，意即盤古開天闢地時就存在的石頭，從側面看亦無法探測它的深度與廣度。
這座雕像想必是「心即是佛」的意思吧！前方就是內湖的佛教聖地「金龍禪寺」
【金龍禪寺】日本禪宗佛教聖地
金龍禪寺位於碧湖山山腰，初建於1941年，後來因遇到戰爭而中斷興建，直到1954年才竣工。
開山住持玄信法師，俗名陳成芬，早年頂禮「圓山臨濟宗護國禪寺」日籍住持高林玄寶禪師為師，得法名「玄信」。
玄信法師曾經留學日本，弘揚佛法，因此金龍禪寺寺頂排頭上可見「臨濟宗」之圖飾，且保有日本禪宗寺廟之風格。沒有一般廟宇的剪黏彩繪，外觀樸素莊嚴、做工細緻，無論山門牆堵、洗石子柱、紅檜大門、無縫塔、石燈籠、木雕佛像等等，都可見到早年匠師精湛的技藝。
講究的壁坎砌石工法，有多道手續，內李還要鋪設碎石(石腹子)，以利排水。
金龍禪寺讓人印象最深刻的，不外乎正殿前方的仿歐式建築車寄的設計。圓弧型的屋頂，以八根石柱做支撐。
有別於一般道教寺廟的雕樑畫棟，金龍禪寺的石柱相當樸素，沒有任何裝飾，僅以洗石子做表面處理，柱頭以花草紋樣做裝飾。
外圍的六根大圓柱，柱頭類似多立克柱，裡側的八腳柱，則像柯林斯柱，柱頭有捲曲花草紋樣。
鴨咪老師說，金龍禪寺雖然是戰後所建，至今不到一百年，但算一算也有八十年歷史了。仔細看所有柱子都像新的一樣，洗石子的技術一流，毫無瑕疵或裂痕，各個弧度、轉角都十分細緻完美，可見當時的匠師手藝精湛、工夫了得，連鴨咪老師忍不住要幫他按「讚」！
正殿內所供俸的是釋迦牟尼佛、消災藥師佛及阿彌陀佛，是罕見的木刻佛像。兩側的報德堂及承恩堂則分別供俸文殊菩薩及地藏王菩薩。
金龍禪寺的大門是紅檜木製成。紅檜的質地堅硬細密穩定性極高、不易腐壞或變形，可歷百年以上，是建材當中，最高等級的木材。日本的神社，最喜歡使用臺灣檜木了。例如2019年不幸遭到祝融的沖繩首里城，正殿即是用臺灣高級檜木打造。(阿里山檜木現已禁止砍伐)
抬頭望見廟裡掛著响仁和的鼓，這座鼓也很有歷史，製造人是第一代老師傅阿塗師
關於新莊响仁和，可參考這一篇！
響徹世界的鼓聲「响仁和」製鼓達人王錫坤ｘ臺灣神社獨木大鼓
寺前廣場上，有一座無縫塔，供奉玄信法師，中段設有供奉歷任法師的牌位。
所謂「無縫塔」是安葬佛門僧侶骨殖的無縫石塔，沒有稜角、接縫，因形狀如大鳥卵，所以又稱「卵塔」。
另外值得一提的是院內有「吳濁流文學紀念碑」。吳濁流是臺灣文壇先賢，創辦「臺灣文學」雜誌，他與玄信法師同為新竹客家人，兩人交情甚篤，玄信法師長年贊助文學獎、並提供場地辦理藝文講座，當時金龍禪寺是人文薈集之地。
寺院內花木扶疏、曲徑通幽、不見都市的繁華與喧鬧，令人心境悠然。
經常拿來做圍籬的唐竹。
聳入雲霄的肯氏南洋衫
榕樹的樹根，像木板一樣成片的豎立起來，稱之為「板根」，最有名的就是三峽的風景勝地「大板根」
連日的雨水，土地公廟的屋頂，像披了一層綠色的絨毯
穿過庭園，走道兩側有許多小沙彌石雕像，神情從容自在，討人喜歡。
返程中，再次參拜南無地藏王菩薩。
連續下了三個禮拜的雨，太陽終於露臉了。和煦的陽光，照耀著大地，讓人步伐變得輕快。
近山漫步，真是意猶未盡，下回有機會，再跟鴨咪老師走訪碧山巖及白石湖吊橋，想必還有更精彩的故事可探索！
◎感謝自由人陳子瑜老師企劃領隊/呂慶炎(鴨咪)老師公益導覽 2021/1/12
◎導覽老師：呂慶炎 (人文史蹟工作者、日式建築修繕師、臺灣民俗、古道學及俚語專家，2019年廣播金鐘獎入圍，警廣「臺灣俗語金促咪」單元主講)
◎走讀路線：捷運內湖站>梘頭福德祠>內湖公民會館>武身開漳聖王廟>金龍禪寺
◎參考資料
內湖區公所
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