【松山】走讀松山前世今生。慈祐宮ｘ饒河街ｘ松山教會ｘ陳復禮故居－橋媽。旅行二三事

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▌從錫口到松山

松山舊稱「貓里錫口」，地名源自凱達格蘭族（巴賽族）貓里錫口社，貓里（Maly）是巴賽語荒野之意，錫口（syakkaw）是河流彎曲處，其中河流是指基隆河。

從基隆河到四獸山腳下，曾經是一片野鹿奔馳的荒原，貓里錫口社、里族社、塔塔悠社等原住民就棲於河岸以狩獵、捕魚維生。

康熙年間，漢人紛紛來到此地開墾，貓里錫口成了漢族的移民新天地。1815年改名「錫口」，與周邊地區合稱「錫口十三庄」，幅員遼闊，涵蓋現在松山區、信義區及部分大安區及內湖區。

日本統治臺灣後，認為這裡的景色與故鄉日本松山相似，所以將錫口改名為現在大家熟悉的「松山」。

▲松山火車站及站前廣場

▌松山舊地二三事

松山有許多舊地名沿用至今，如五分埔、三張犂、興雅、中崙等等，每一處都能說上好些故事。而「塔悠路」更可溯及三百年前，塔塔悠社族人的美麗傳說。

現為成衣批發市場的五分埔，最早是五個漢人家族，向平埔族人買地開墾，所以稱「五分埔」。不過，五分埔土壤貧脊，都是黏土，不適合耕種，只好開設豬寮，日治時期還建了精神病院，地方有句俗語「五分埔要吃瀦，肖病院兼豬哥寮」；五分埔女人只能自嘆倒楣，嫁錯郎，因此又有一句話說「五分埔土黏，查某碎碎念」，哎呀呀，嫁到這種鬼地方，歹命啦！

而三張犁地名，則與清領時期，清廷發放的墾照有關。以前開墾是使用「犁」作為面積單位，一犁耕地面積約有五甲地，因該地區開墾面積為三犁十五甲，故稱為「三張犁」。

緊鄰三張犁稻作區的「興雅」，是松山地區的米倉，以開鑿「瑠公圳」出名的郭錫瑠家族，從彰化遷居北部時，就是落腳在興雅庄，早期的「看天田」是靠埤塘的水來灌溉，但是看天吃飯終非長久之計，所以郭先生才會千里迢迢，跑到新店碧潭去找水源開水圳。

延伸閱讀：探訪城市裡的古水路：瑠公圳大安支線

從1932年七星郡管內圖，可見到松山庄有上塔悠與下塔悠，是早期番社「塔塔悠社」的聚落，現在沿基隆河有一條「塔悠路」，不知是否還有族人在居住。

塔塔悠是巴賽語「Tatayu」，原意是女子髮飾。塔塔悠社的女孩會用白獅犬毛及貝殼、琉璃珠等編織成美麗的髮飾，戴在頭上，用來吸引男性。成親時也會戴上正式的塔塔悠髮飾。

莿桐花盛開時，族人會摘取嫣紅的花朵，編成花圈戴在頭上，大家圍著刺桐樹唱歌跳舞，祭祀祖靈、迎接豐年。因平埔族沒有文字與曆法，所以便把刺桐花開做為新年。

〈刺桐花平埔族小詩〉
平埔歲月無曆年，刺桐花開正春天
一年之始從今算，牛車遊社慶新年
刺桐花開三月天，花冠似火滿樹顛
平埔女子把粧扮，人比花嬌引少年

自漢人進入錫口，娶了塔塔悠社的女子，原住民逐漸被漢化，族人也四散各地。松山社大吳智慶老師曾在2002年，拜訪世居蕃社的頂塔悠潘氏耆老-潘天賜，敘述早年的生活情景與潘家大厝；今年更找到其女潘淑美女士，一起回到頂塔悠舊址尋根。可見得塔塔悠社族人並未消失，只是歷史已被淡忘。

松山國小西側圍牆邊，有一棵被孩子們暱稱「刺桐奶奶」的百年刺桐，幸運地保留下來，讓塔塔悠社的故事繼續流傳；濱江街靠近基隆河一帶，原本為堤防外的泥土路，在基隆河截彎取直後拓寬，部分路段命名「塔悠路」保留了原住民的記憶。

隸屬臺北州七星郡松山庄的興雅大字，該區標示為「米產地」（1932年七星郡管內圖）Matsuyama_Village_1932.jpg
▲1932年七星郡管內圖(圖片來源:維基百科,翻拍高傳棋老師資料)

今天的導覽老師是臺北文獻館的崔靜萍老師，與大家在捷運松山站5號出口前合照。

與捷運松山站共構的松山國小，歷史悠久，初創於1898年7月，原隸屬「國語傳習所錫口分教場」，後來改為「錫口公學校」提供臺灣人子弟就讀，是松山區最早成立的公學校。

▲捷運松山站５號出口與松山國小共構(圖片來源：台北市安全漫遊協會)

學校有三棵著名的老樹，除了刺桐奶奶之外，另外兩棵榕樹-不老仙及萬壽翁也都超過百歲，不過因為後來蓋捷運的關係，老樹被劃出校園，昂揚在捷運松山站5號出口前方。
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▲與百年老榕樹合影留念(圖片來源：台北市安全漫遊協會)

▌慈祐宮與錫口小蘇州

西元1753年，慈祐宮興建，供奉媽祖，成為松山居民的信仰中心。傳說媽祖得道成仙之後，就時常在海上救助遇難的船隻，保佑出海平安，因此媽祖廟大多是面海或面河，但松山慈祐宮卻是背水朝山。

崔靜萍老師說：「其實在初建時，慈祐宮的確是面向河港。」但是後來因錫口街興起，而作一百八十度轉向。

基隆河是清代重要的水陸交通，煤礦、樟腦、磚瓦和漁獲等，都靠這條河來運送，錫口東接基隆、宜蘭，西向艋舺、大稻埕，成為中間轉運站，商船大多會在錫口停留一宿，河畔茶樓、酒肆林立，徹夜燈火通明，因而有「小蘇州」之稱。

有句話說「去基隆擔塗炭，轉來錫口當被單」，就是描寫工人將挑煤炭辛苦賺的錢，全都花在錫口的風花雪月。可以想像當時的聲色繁華。

▲基隆河深可行船，船隻往來頻繁。錫口因航運盛極一時，甚至有小蘇州之稱(圖片來源:水利署-戀戀水綠台北水利網站)

慈祐宮於1753年落成後，周邊街道自寺廟南側開始延伸，形成錫口街，是艋舺通往葛瑪蘭廳(宜蘭)的官道，繁華程度自是不下艋舺。由於街市的興起，慈祐宮也在1757年將正門轉向人潮熙攘的錫口街，也就是現在的饒河街。

然而繁華的錫口河港在清末開始消退，1891年劉銘傳鐵路通車，陸運逐漸取代水運，加上基隆河連年水患，導致泥沙淤積，不利行船，小蘇州也逐漸黯淡。

▲松山慈祐宮

▲饒河街是從前的錫口街，夜市入口即松山慈祐宮

▲饒河街是從前的錫口街

▌回傳福建的松山媽祖廟

松山慈祐宮原名錫口媽祖宮，又稱松山媽祖廟，主祀天上聖母（媽祖）是從福建湄洲島分靈過來的。

關於松山慈祐宮的歷史與建築特色暫且不談，老師只講一件媽祖"反攻大陸"奇聞。

兩百多年前，福建仙遊縣有位張姓商人，時常往返台灣和福建經商，他看到松山媽祖廟香火鼎盛，為祈求航海平安，因此向松山媽請求聖意牌，隨船同行。

後來仙游居民雕刻媽祖金身，供奉聖意牌，松山媽首度分靈回傳福建，與地方合資興建「仙霞媽祖廟」。文化大革命時，仙霞媽祖廟被拆，兩岸也斷了聯繫。當時有信士暗藏媽祖神像及宮廟聖意牌，直到1991年才出土，並且重建廟宇。

2012年，仙霞媽祖廟受大甲鎮瀾宮之邀，來臺參訪。

仙霞媽祖廟這些年來，一直在找尋它們的源頭；當一行人來到松山媽祖廟，意外看到廟前「錫口」二字，就覺得奇怪，為何跟他們的聖意牌用字一樣呢？追問之下，才知道原來錫口是松山的舊稱，松山媽祖廟竟是福建仙霞媽祖廟的母廟！

松山媽祖廟裡也有一塊寫著「錫口天上聖母」的聖意牌，足以做證。

▲天上聖母聖意碑(圖片來源：松山慈祐宮)

媽祖回傳大陸，松山慈佑宮真是開了先例。

根據媒體採訪報導，慈祐宮董事長陳玉峰說，有一次到福建拜訪仙霞媽祖廟，發現有副對聯和慈祐宮內的幾乎一樣，但是下聯第二字的「世」字寫成了「安」，讓他對兩邊媽祖的「親戚關係」半信半疑，直到回台灣查證後，才發現是慈祐宮翻修時，錯把對聯的「安」字寫成「世」字。

不過繞到後門，也就是建廟初期的正門，可看到對聯文字是一字不差，由此印證兩地媽祖廟的關聯，以及慈祐宮正門原本的確是面向基隆河。

▲松山慈佑宮正門對聯，「世」為筆誤，正確應該是「安」(圖片來源:網路)

▌註生娘娘與十三婆姐

慈祐宮東廂二樓，供有註生娘娘，一般的註生娘娘都會配祀十二婆姐，可是慈祐宮中，卻配祀了十三位。

多出的一位是杜玉娘。她是一位產婆（助產士），幫人接生時，從來不收取費用，十分佛心，錫口居民感念她的義行，就為她塑像，和十二婆姐一起接受香火祭祀而成了慈祐宮的特色。

講到婦女生產，古時候都是找產婆接生，產婆雖然經驗豐富，卻未受正規醫護訓練，根據1897年日本治台初期的統計，全臺灣合格開業的產婆只有台北縣8人、台南縣1人，女人生產簡直是在搏性命。

1920年在台北開業的第一位婦產科醫師高敬遠，培育了幾百位產婆學生，分散在台灣各地執業，大大降低產婦及胎兒的死亡率。來自松山的王林參跟林張月裡兩位女士，受訓期滿，拿到助產士證書後，於1951年在松山後火車站合夥開了「松山產房」。

當時正值戰後嬰兒潮，加上大量外移人口湧進，松山產房民國44~45年間有過單月產下96位嬰兒的記錄。

▲松山慈祐宮媽祖遶境，信眾鑽轎底求平安(拍攝日期:2021/4)

▌松山道後溫泉祈福鐘

在慈祐宮前方、松山國小旁，有座以知名的道後溫泉「少爺鐘」為雛型打造的機械鐘，每個整點，瑪丹娜、讀書少爺、媽祖、順風耳將軍等人物，會隨著音樂搖擺現身。

日本愛媛縣松山市與台北市松山區，因為同名緣故，兩市交流頻繁。日本松山市為了感謝松山慈祐宮在東日本大地震時，提供賑災協助，特地打造一座專屬台灣的「松山道後溫泉祈福鐘」送給台北市，象徵兩地的友好，於2013年完成裝置後亮相。

參觀完祈福鐘，右轉沿著八德路四段走約3-4分鐘，見著松山國小側門，其實這裡才是原本的正門。松山國小前身「國語傳習所松山分校」時代，學生就是從這裡進出。

從欄杆縫隙內，可見到校門兩旁留了一些石雕藝術與庭園造景，頗有年代感。
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八德路四段續往前走，來到中坡北路交岔口。

中坡北路原本是一條灌溉水圳，水是來自虎山山腳下的中坡，中坡早年是一座為灌溉農田而挖掘的人工大池，後來填平改建為瑠公國中。原本的水圳也加蓋變成道路，只有在出河口岸留了一小截明渠。

▲中坡北路是昔日的溪流

▲中坡北路是昔日的溪流，出河口留有一段明渠

▌草店尾慈福宮

相傳位於基隆河航運中心的錫口，是一個鯉魚吉穴，清朝時有人將一塊石頭雕成三尊土地公，依風水供奉在鯉魚穴的三個部位，分別是魚嘴、魚腹和魚尾巴。

有二百六十多年歷史的慈福宮，原廟名為「上福德爺廟」，最早是位在錫口街草店尾的鯉魚穴頂（魚嘴），比松山慈祐宮早三年建廟，是錫口最古老的土地公廟。後來因配合堤防修建，1990年移至中坡北路現址。

有別於一般土地公是頭戴員外帽，慈福宮的土地公戴著高高的官帽，據說是土地公保祐的信徒，考中科舉當了官，因此連土地公也跟著沾光，由員外帽升等為官帽呢！

通過慈福宮，前方就是基隆河的堤外道路松河街。

松河街約略與饒河街平行，街邊的住家不但擁有河岸第一排美景，繞進巷裡就是美食天堂饒河街夜市，可說是鬧中取靜的好地方。

近年受到建商青睞，許多老屋紛紛拆除改建大樓，左轉遠遠地可見到樓高四五層，飛簷翹脊的松山慈祐宮，就被包夾在兩棟高樓之間。

高樓後方，尚有高低參差的平房老公寓，藏身巷弄間，看上去都有四、五十年以上的歷史；路旁一座土地公廟，廟基下沉到比路面還要低。老師說，那是因為松河街被墊高的關係。

來到慈祐宮的正後方。如前面所說，這裡才是原本大門的位置。雖然大門已被封住，但門框兩側仍清晰可見從前的石刻對聯。也就是與仙霞媽祖廟相同的對聯。

這些精雕細琢的石雕古物，讓人看得目不轉睛，不過對廟裡的人來說，或許早已司空見慣，蔬菜洗好後，大咧咧往鏤刻壁堵上一擺，未免太有生活感了。

超過兩百五十年歷史的松山慈祐宮，原本已被劃為市定古蹟，可惜在1981年發生火災後，廟宇重建，於1984年被取消古蹟資格。

據說慈祐宮至今已改建過七次，廟內部份石碑壁畫等古物，在歷經多次擴建翻修後，變成無處可放，有的裝飾在堤防牆面上，有的就擺在人行道上，成了宗廟藝術走廊。

不過松河街上的石雕刻工相對就沒有那麼細緻。

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▲松山慈祐宮舊照(圖片取自網路,LIFE雜誌1949年)

▌基隆河與水返腳

很多人會以為基隆河的源頭是基隆，其實不是的。基隆河源自平溪，蜿蜒而下流經瑞芳、八堵、汐止、松山、最後於關渡匯入淡水河。

這條宛如巨龍般的長河，並非一股腦兒只往淡水方向流，而是會隨著潮汐漲退改變流向的。

退潮時是往淡水河方向流去，但漲潮時，河水就會倒灌進來，逆流而上。不過到了汐止，水就會止住，不再繼續逆流。古人取地名，是有道理的，汐止古地名叫「水返腳」臺語讀作「水轉腳」。

《淡水廳志》記載：「水返腳，謂潮漲至此地。」表示水到這裡就會回頭，這是老祖宗的真知卓見。

日治時期，日本人將水返腳改名「汐止」顧名思義就是潮汐停止的地方，意思也非常接近。
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▲基隆河往淡水方向

▲基隆河往基隆方向

▌洗煤、曬米粉、抓紅蟲

步上彩虹橋，眺望水流悠緩的基隆河，下方就是昔日的碼頭。從前河面上無橋，對岸內湖居民得渡船往返松山採買，擺渡甚為繁忙，沿河就有8-9個渡船頭。儘管船運消退，仍舊是市井小民討生活的河流。

老師說，以前松山人會在基隆河上「洗煤」。什麼是洗煤？因松山以前有運送煤炭的鐵路，許多人會去撿拾掉落在鐵軌附近的煤炭，拿到河邊去沖洗，洗出來的煤渣，可以拿回家添柴火。

從前健康路、基隆河一帶，聚集了十多家米粉工廠，被稱做「米粉寮」；當時的基隆河水質清澈、製成米粉口感極佳，天氣晴朗時，店家紛紛撐起竹竿，在河岸邊一字排開曬米粉。

不過隨著山區的開發、水土保持的破壞，原本清澈的基隆河，變得越來越混濁。但濁水仍是有利用價值的，就有人發現水裡有許多「紅蟲」，撈紅蟲可秤斤賣給養鴨人家，賺點外快。

曾經逢水必淹的基隆河，在歷經截彎取直、汙水處理後，現在已經不再是臭河溝；北岸生態棲地消失後，取而代之的是內湖科學園區，南岸高築的堤防，是現代人重新賦予的水岸文化，整齊的河濱公園，提供市民騎車、散步休憩場所。
四號水門外，以「愛情」為主題包裝的彩繪堤防、裝置藝術與愛情鎖牆，看似吸引遊客打卡，實則與松山厚實文化全然無關，甚是可惜。

▲千篇一律的「LOVE」裝置藝術，膚淺的官場文化。

▌心曠神怡樓-陳復禮宅

松河街上有一座典雅的洋樓，人稱心曠神怡樓，是松山仕紳陳復禮的宅邸。父親陳能是四獸山煤礦大亨、其子陳拱北是「台灣公衛之父」；這座洋樓見證陳家三代的貢獻與松山的發展，可惜卻在去年五月慘遭拆除，僅留碎片殘骸。

陳復禮是日治時期松山庄庄長，熱善好施，曾捐建松山圖書館，贊助松山教堂改建。父親陳能以礦業發跡，富甲一方，早年追隨馬偕博士，受派在錫口傳教，是松山教會長老，也是錫口地方頭人。

陳復禮的次子陳拱北，因系出名門望族，受到日本人的器重，在念馬偕創辦的淡江中學二年後，就東渡日本就讀明治中學，畢業後，考進慶應大學醫學部，因成績特優在附屬醫院擔任醫師。
陳拱北回臺後，投身公共衛生領域，造福人群，致力傳染病學研究、改善防治早期如頭蝨、烏腳病、甲狀腺腫等，發起全民健保概念，被譽為「臺灣公衛之父」。任教台灣大學公共衛生學系，作育人才，陳建仁、葉金川、楊志良等都是他的學生。

這棟被拆到半毀的洋樓，是陳復禮擔任庄長期間所建，原入口在饒河街上，松河路方向是二進的部分，凹壽狀的二層樓建築物，有做工細緻的欄杆及線腳裝修，陽台門口上方有塊1932年題字的「心曠神怡」匾額，故此洋樓又稱「松山怡樓」，是當時河岸邊的地標建築。

松山怡樓也是當時文人雅士的聚會場所，陳復禮在卸任庄長後，邀集地方士紳成立「松社詩社」，寬闊的陽台面向基隆河，文人在此欣賞河景、吟詩作對，發揚漢學。

這座深具人文歷史意義的洋樓，其實早在台北市文化局「列冊追蹤」名單中，但卻遲遲未進行文資審查。

去年五月，陳家後代因房屋老舊，和建商談妥改建，掛了紅布條，老屋拆除在即。

關心文資的民眾見狀，趕緊向文化局提報，可是文化局官員卻慢半拍，未能擋下怪手，不到一個時辰，洋樓門面已毀。此時文化局才發出「暫定古蹟」公告，並迅速審理此案，2021年11月通過陳復禮故居為市定古蹟。

▲台北市文化局於2021年11月27日通過指定陳復禮洋樓為市定古蹟，然而建物已在5月時遭後代拆除。

▲位於台北市松山區松河街上的陳復禮洋樓建於日治時期，2021年11月27日獲指定為市定古蹟。（圖片來源：台北市文化局）

▲陳復禮故居舊照(圖片來源：維基百科)

從松河街穿過小巷弄，來到饒河街。

清乾隆初年，錫口已經形成漢人聚落，後又逐漸轉變成為市街，稱「錫口街」，在清嘉慶年間即是有名的淡蘭官道，日治時期更名為松山街，現在則是饒河街觀光夜市。

白天的饒河街，才是這條老街的真實面貌，兩側可見六七十年代興建的步登公寓，白天車輛可通行，到了傍晚4點半，攤車就會陸續開進固定攤位，起灶火擺板凳，成為萬火通明的夜市。這條街上有幾間頗富盛名的老店：小磨麻油店、東發號、六安蔘藥房等等。

▌松山礦業大王：許金定

饒河街91號的許寓，是松山煤礦大王許金定的家。

根據《松山區志》記載，松山炭礦最早於西元1909年，由陳五豹等六人在內湖庄後山坡開一坑，由陳德慶所經營。西元1920年4月臺灣炭業株式會社成立，被日人強制收購，後因經營不善，1921年4月起再交給舊礦主陳德慶。三年之後，礦坑再轉手給原為旗下包商的許金定家族經營。

松山煤礦位在四獸山附近，共有三坑，開採至1982年收坑。

許金定除了礦業上的成就外，曾任松山庄協議會員、信用組合監事等。進入昭和年代以後，松山地區小工廠興起，附近設立大量灰窯及磚廠，煤礦需求逐年增加，尤其松山火力電廠成立後，更是用煤量的大宗，一直到二次世界大戰前，激增的需求使得松山地區士紳紛紛投入煤礦事業。

在許家堂兄弟二人合作無間下，遂開創出松山煤業王國，引領松山地區的商機與繁榮時間長達60年。

▌焚而不毀-松山教會

松山教會舊名錫口教會，為加拿大來台宣教的馬偕博士於1875年創設。

據馬偕博士日記記錄，他首次來到錫口是1872年9月26日，由學生陪同從艋舺徒步至錫口，向當地住民與商旅行人分發宣教傳單時，遭到民眾非常不友善的抵制。但是馬偕並不氣餒，於隔年再訪錫口街宣教，並提供醫療服務，藉此拉近與民眾的距離，才逐漸獲得信賴與支持。後來開始在錫口街租民房做禮拜堂，設立錫口教會。

1884年中法戰爭時，居民因仇洋情節高漲，禮拜堂被暴徒拆毀，還被拿石頭丟擲。戰爭結束後，馬偕向滿清政府求償，獲賠一萬兩銀，重建了錫口、艋舺、大龍峒、新店等四座教堂。這四間教堂由馬偕親自設計，都有類似的尖塔造型，故被稱為「尖塔教堂」。

尖塔正面雕有燃燒中荊棘的圖案，並題有改革派教會「焚而不燬」之標語，代表著台灣教會是從迫害、艱難的處境中洗鍊出來的教會。這是台灣教會首次在教堂刻畫上「焚而不燬」，更成為台灣基督長老教會的標記。

錫口教會的尖塔建築，長久以來都被居民視為錫口街的地標，至1930年教會改建時，仍保留此一尖塔，直到1975年因政府拓寬饒河街，才不得不拆除而重建成現在的建築。

▲松山教會改建之前的尖塔教堂與錫口街

▲基督教長老教會焚而不燬的標誌

饒河街92號的「錫口下街福德爺廟」，又稱松山福德宮，是錫口鯉魚穴的三座土地公廟之一，這座土地公廟位在鯉魚身，大約是饒河街中間的位置上。

▌百年老店：東發號、小蘑麻油、六安堂蔘藥行

松山福德宮旁原本有一間米其林榜上有名的「東發號蚵仔麵線」，1937年創業至今，只靠鎮店三寶「油飯、麵線、肉羹」擄獲人心，其中蚵仔麵線是必吃，它與一般不同的是完全不勾芡，味道特別鮮美爽口。原本店面所在公寓因拆除改建，搬遷至饒河街143號，用餐環境更加寬敞明亮。

位在饒河街84號的百年老店「山東小蘑麻油」，店面並不起眼，但店內出產的麻油相當有名。許多人都專程來提蔴油給女兒媳婦煮月子餐。

開業超過一甲子的「六安堂蔘藥行」，最饒河街上頗富盛名的中藥鋪。最早於1913年創於福建惠安，1949年進來臺灣，先後在饒河街、延平北路、寧波西街與八德路開業，是品質優良真材實料的老店。

逛饒河街夜市經常會聞到藥膳的香氣，會忍不住想嘗一碗吧？其實六安堂就有買藥燉排骨包，可以買來自己燉喔！

▌松山市場

饒河街與八德路四段之間，有一座老市場「松山市場」，興建於日治時期1909年，原稱「松山家畜市場」，起初是豬隻集中屠宰場，後來逐漸發展成攤商市場。

市場內的屋頂全用檜木桁架搭建，另有大岩石堆積的洗石子外牆等特色，已被指定為臺北市古蹟暨歷史建築。

▲市定古蹟暨歷史建築「松山市場」

▲市定古蹟暨歷史建築「松山市場」內部可見木造桁架

▲市定古蹟暨歷史建築「松山市場」內部可見木造桁架，已有百年歷史

▌臺北府城隍廟

通過虎林街，來到日治時期稱為「昭明廟」的臺北府城隍廟。

西元1875年臺北建府，1881年臺北府知府陳星聚在城內興建官祀的臺北府縣城隍廟，供俸台北府及淡水縣兩城隍，每逢初一十五，地方官吏都要前往參拜。為臺北四大官廟之一。

日本治臺後，為推行殖民政策，拆除臺灣許多寺廟，包含城隍廟。原本城隍爺金身，就暫奉在大稻埕的霞海城隍廟、艋舺地藏庵內。

1924年信眾在松山後車站興建一座西式巴洛克二層樓殿堂，並迎回城隍爺；不過因為日本人雖然禮佛，但排斥道教，加上「臺北府」這個名稱易與「總督府」混淆，所以取名「昭明廟」。直到戰後2002年才恢復原本名稱臺北府城隍廟。

城隍爺獎善罰惡、有求必應且非常靈驗，與當地知縣分管陰、陽兩界。廟門高懸「爾來了」匾額及「大算盤」，代表城隍爺可精細算出你一生功過與善惡。不過老師直言，他很少靠近城隍廟，因為感覺陰氣較重，身體比較虛弱的人，請自行斟酌。

城隍廟隔壁高樓，是二十多年前921大地震時倒塌的東星大樓。

1999年9月21日凌晨1時47分，台灣南投山區發生芮氏規模7.3的集集大地震，約兩百公里遠的臺北市仍傳出災情，其中以「東星大樓」發生的崩塌事件最為嚴重。災後歷經國賠爭訟及原住戶與市政府重建爭議，新建的同名大樓於2009年8月原址重建完工。

老師在解說東星大樓當年倒塌波及城隍廟時，城隍廟的副主委突然現身，信誓旦旦說明東星大樓倒塌並沒有碰到城隍廟，大約還留有一個手掌的距離，彷彿神功附體簡直不可思議，也為城隍廟添了神蹟。

▲921大地震時倒塌的東星大樓，旁邊城隍廟據說毫髮無傷

▲台北市安全漫遊協會陳理事長(左)與城隍廟副主委(右)手持城隍廟發行的農民曆，有介紹城隍廟初建時的巴洛克式建築

最後分享這首鄭萬欉老師的《錫口之歌》，松山的特色大概都在歌詞裡頭，留待下回繼續探訪！

松山古早是叫錫口
草店尾一個鯉魚頭
下街尾有豬灶
尚介老烈是媽祖宮口
五分埔一條港仔溝
中埤有虎豹獅象的山頭
三張犁打槍埔乒乓哮
中崙的飛龍機場口
洲仔尾有渡船頭
基隆河摸蛤仔
扒船頭真熱鬧
美麗松山錫口
松山是叫錫口