週二下午，跟著呂慶炎老師（鴨子老師）再訪城南，從南門口、同安老街、兩河交會的長慶廟，緩步來到新店溪畔的紀州庵。
城南是日本時代，日本人的住宅生活圈，因緊鄰新店溪水域，親水活動盛行，游泳戲水、划舟遊河、垂釣香魚，黃昏時到川端橋下賞夕陽，晚上到料亭飲酒作樂，都是日本人的日常。
沿著河堤外的河濱公園，走訪昔日的川端橋，一旁的新中正橋已落成通車了。
橋下一望無際的綠地公園，曾經是崁頂砂石場，來自新店溪的優質砂石進進出出，供應三市街的官廳建築，更是名門紳商蓋豪宅的指定建材。
川端橋下原本有座地藏大菩薩石像，後來為了築堤防而拆除，不知去向。鴨子老師說，這地藏大菩薩是他兒時重要回憶，他苦尋足足二十年....
〔城南，南門口〕
台北城建於清領末期，當時城外仍是阡陌水田的農村。古亭庄是城外較熱鬧的聚落，晉江街、牯嶺街、廈門街、同安街等，都是清朝就存在的舊街。
「城南」一詞，最早始於日治時期，最初是指台北城門以南到古亭庄附近。當時離城內較近的艋舺、大稻埕是臺灣本省人的天下，日本政府為了尋找適合日本人落腳的地方，決定往開發較少且緊鄰城內的南邊發展，興建住宅、設置機關與學校，將城南打造成日本人的通勤地區；由於城南發展迅速、範圍也逐漸擴大，涵蓋到現在中正區南部、大安區南部一帶。
今捷運古亭站出口外，和平東路、羅斯福路口，昔稱「南門口」，是通往城內的交通樞紐。古亭地府陰公廟旁的同安街，與斜對角兩棟大樓之間的小巷子（和平東路一段11巷），在羅斯福路打通之前是連在一起的，它是淡蘭古道的必經道路。
▲和平東路一段11巷與同安街原本是連在一起的
〔古亭地府陰公廟〕
羅斯福路、同安街口，昔稱「百二番」，日治時期此地門牌為120番地得名。
這裡有一座「古亭地府陰公廟」已有百年歷史了。
此廟建於1885年左右，早年只是一間小小的祠堂，祭祀一位當地賴姓大戶的婢女。
這位賴姓大戶人家的婢女，因病離開人世，相傳每到夜晚，附近常有人會見到阿飄，不得安寧。於是當地的保正、賴姓人家及附近仕紳們便集資興建地府陰公廟，從此該地便平靜下來。
在傳統大家族中，通常會僱用好幾位婢女，各司其職，臺灣話裡有將婢女分做細嫺(婢)與粗嫺(婢)，細嫺是貼身ㄚ環，專門伺候小姐，粗嫺則要挑柴煮飯整理家務。據說賴姓大戶的這一名ㄚ環是粗嫺，在世時特別愛看野台歌仔戲。
每逢祭祀拜拜，地方都會擺上戲台子酬神，一演就是一整個月，這位ㄚ環就常看戲看到入迷，忘了幹活而挨打。現今捷運古亭站9號出口邊，早期是空地，就是搭戲台子的地方，如今已改建大樓。
至於何以證明地府陰公廟裏供奉的是女性呢？
走進地府陰公廟，裡面供奉兩塊石碑，一塊是地府陰公碑，另一塊是公媽碑，但是公媽碑上沒有刻任何姓氏，而是單一「氏」字，就說明了祂是女性。（傳統未婚女性是不入公媽碑的）。附近不遠處，潮州街60巷13號也有一座歷史悠久的地府陰公廟，就是供奉男性的水流公。而陰公的「公」字是尊稱，並非性別。
此外，鴨子老師特別說明「神主牌」和「公媽」兩者詞意的不同，神主牌是指往生的祖先牌位，但已過世的祖先過了對年合爐之後，就稱做「公媽」而非神主牌。但是現代人多半不懂而隨便稱呼，甚至老一輩不懂的人也很多！
我想，應該很多人都跟我一樣搞不懂吧！我只記得小時候拜拜，要先拜左邊的菩薩、再拜右邊的歷代祖先，當時我媽都會喊著"來，來拜公媽喔"！
沿著地府陰公廟旁窄窄的同安街緩緩前進，這條夾在公寓大樓裡的小巷道，兩旁有小吃攤、咖啡館、快餐店...乍看與台北其他巷弄沒啥不同，但是它其實跨越了三個時期，從清領、日治時期到現代。現在走的第一段路，就是清朝的"大路"喔！
〔了覺寺與左久間左馬太〕
走過清朝的同安街，來到南昌路二段路口。
左手邊鵝黃色、帶有飛簷琉璃瓦屋頂的高樓建築是「十普寺」，它的前身是日本人的寺廟「了覺寺」，早在明治年間就已經成立了。
了覺寺原創立於1905年（明治38），是日本淨土真宗西本願寺的布教所，該派的本山是京都西本願寺。1913年募集捐款4千多圓，才著手蓋了覺寺大殿（本堂），1914年（大正3）更名為了覺寺，山號「城南山」。
了覺寺的寺名是源自日本京都已經廢寺的了覺寺，並受贈原本京都了覺寺代代相傳的法寶物，連同寺名，都由古亭的了覺寺繼承；寺額由當時臺灣總督佐久間左馬太揮毫。是日治時期台北市南門、古亭一帶日本人的信仰中心。
了覺寺特別受到臺灣總督佐久間左馬太的愛戴，常常揮毫落紙贈予了覺寺。據說他喜歡的一位藝妓，過世後骨灰供奉於此寺，佐久間左馬太來這裡祭拜後，因傷心過度一夜白髮。
這一區域在日本時代的地名，也因與佐久間左馬太淵源深厚而命名為「佐久間町」。
▲原西本願寺派的了覺寺，1945年改為十普寺，現為中國佛教會址所在。
▲台北城南了覺寺舊照／圖片來源：國家文化記憶庫 2.0 (culture.tw)
過了南昌路，同安街的第二段路就是日本時代開闢的，路幅比第一段路寬了些。
通過同安街老街，與後來新開闢的同安街會合後，繼續來到晉江街。
晉江街是清領時期景美通往古亭庄的舊道，晉江街18巷附近，曾有灌溉水圳「霧裡薛圳第三支線」流過（註：上游是霧裡薛圳地三支線，到這邊已屬下游，為天然溪流）
▲晉江街
循著蜿蜒的舊道走約50公尺處，映入眼簾的是一棵300年的老榕樹，枝繁葉茂、濃蔭蔽天，站在樹下立刻降溫5度，這棵受保護的老榕樹名為「長慶榕」。
〔阿嬤。鐵道迷〕
長慶榕對面有一家賣金紙香火的小舖。
鴨子老師回憶：「小時候，最喜歡到這大樹附近玩耍，這一間香燭店，有在幫人收驚。也可稱他們是心靈導師」
由於從前汀州路是鐵支路，小孩在外面玩很容易會被經過的火車給嚇到，到了三更半夜就罵罵號。小孩說不出原因一直哭、大人也不知道怎麼回事，只能帶來這裡給水木師收驚。
遇到比較難纏的惡鬼時，師傅就用三字經幹譙，惡鬼便會逃之夭夭了。
提到火車，現在雖然有許多所謂「鐵道迷」，但其實老一輩的阿嬤，才是最會跟火車搏感情的。
因為火車有火車尿、也有火車屎。
火車尿是蒸汽火車滴下的水，阿嬤會收集拿回家給阿孫喝，據說可以收驚；火車屎是指火車燃煤的煤炭，煤炭清洗後可以拿回家幫大灶添柴火。
火車尿可喝
火車屎可撿
火車油粕熊蓋好
古時女子嫁入夫家，要起灶煮飯，經常會被媒菸燻得滿眼，淚流滿面、苦不堪言。就如同四句聯所描述：
飼查某子，不可嫁蒸靈大庄，日織蓆，暝撚網，焚稻草，潑粗糠，目屎做飯吞，田螺做水缸，色褲做眠床，腳帛做大腸，紅鞋做米管。
聰明的阿嬤就會教媳婦或小孩，去剪一塊布拿到火車旁抹一些油，變成油布，拿回家起灶，有了這塊油布，大灶一點就著，就不必為了起灶搞得灰頭土臉 "目屎當飯吞"，可說是物盡其用！所以阿嬤跟火車是非常有感情的啊！
其實自古就有許多「四句聯」詮釋火車與庶民生活的緊密關係
火車火車吱吱叫
六點十分到板橋
板橋查某美擱笑
返來賣某乎伊招
乎伊招睏卡欸燒
火車不僅是自古至今臺灣運輸的大動脈，更是不同時代、經歷知識與文化的相遇與交流！
〔長慶廟〕
長慶榕前方、同安街28巷口有一座「長慶廟」，舊名為「古亭庄福德爺」廟，最早是一座石砌的小土地公廟，後來改建為現在的模樣。
土地公是漢人農業社會最普遍奉祀的神明，廟址位在古亭庄村落南側交通要道旁，早期福建泉州安溪人，渡海來臺，在這裡逐漸形成聚落。
戰後時期初，大批桃竹苗客家人移往臺北市發展，初期選擇南昌路一帶聚集，因為該路是羅斯福路拓寬前，是新店、景美、永和進出臺北的必經之處，方便做生意；長慶廟自然就成了南昌路與附近來臺北生活的客家人信仰中心。不過，現在客家聚落也逐漸外移，遷到中壢一帶了。
〔古亭地名由來〕
長慶廟旁有一塊「鼓亭莊舊址」碑，說明古亭地名由來，但仍有討論空間。
關於古亭地名由來，有好幾種說法，首先是早年為防禦泰雅族出草， 建守望亭在廟旁，並繫一大鼓在樹上為警戒，若有番人入侵便擊鼓示警，所以叫「鼓亭」。另外還有說是當年農家設了穀倉古亭畚，稱為「穀亭」。
此外，近年由簡宏逸博士提出，認為「古亭」可能和新店溪的漁業有關，源自儲藏漁網的建物「罟亭」或「孤壇」。
早年城南一帶河溝遍佈、新店溪水域常有水流屍，被好心人收屍供奉成為有應公、也就祭祀無主孤魂的地方「孤壇」，因此古亭庄內有許多孤壇而得名。不過，早年沒有文字記載，孤壇的讀音逐漸演變成古亭。
此外，此區板溪里，也間接說明了此地土壤因溪水易崩的特性。
溪水為何會崩？
因為新店溪流到這裡時，有個轉折區，會不斷沖刷台北方向的土地，把土帶到對岸的溪州（永和）去。
溪州是沖積平原，土地面積僅五平方公里，等於龜山島那麼大，現在住了二十幾萬人；其實那些土地，主要就是從台北這邊沖刷到對岸的。
因此，這裡的地名其實應該叫「崩溪」，但崩溪不好聽，才用近音的「板溪」。
台灣有很多古地名，都是後人為了好聽，而去變更，例如：往宜蘭的高速公路有一段叫「彭山隧道」，是穿過崩山，但因為崩字不吉利，所以隧道命名便取雅音「彭」，為「彭山隧道」。
〔螢火蟲飛舞的赤河。牯嶺街95巷〕
長慶廟前方牯嶺街95巷，原本是一條小溪流，在1990年代初才加蓋變成馬路，這條小溪的上游原本是瑠公圳的林口支線，流入今牯嶺街95巷、三元街、西藏路，然後流入新店溪。
在下游地段日本時代稱「赤河」，據說是清澈有魚的溪流，四、五月晚上可以看到很多螢火蟲飛舞，所以廈門街上的木橋便命名為「螢橋」。
日本人在春末夏初之際，有到溪邊捕捉螢火蟲的習俗，稱之為「螢狩」。在台灣的日本人，自然懷著同樣的思鄉情感，他們會先到新起町市場（今紅樓）買些漂亮的瓶瓶罐罐，再搭三輪車到螢橋下抓螢火蟲，抓到螢火蟲，就裝到玻璃瓶中。肚子餓了，再搭車到紀州庵飲酒吃燒烤．．. 台灣古蹟仙－林衡道就曾生動描述灣生在城南的生活樣貌。
〔野草居食堂〕
牯嶺街95巷與同安街28巷的夾角處，有一棟日式建築，原本是1940年代石井家族購置，石井稔曾任職台北帝國大學的農化研究室助理教授，戰後石井家族離開台灣，將房舍交由同在農化研究室的陳玉麟教授。後來陳教授將房子轉交給台灣大學管理。
目前這間老屋是由黃金種子團隊（水瓶子老師為執行長）經營「野草居食屋」。
鴨子老師說，日式房子玄關一定會種竹柏。竹柏是房子的精神樹，代表主人的意思，每個房子一定都會種。
竹柏俗稱山杉，葉子揉碎帶有芭樂味道。種竹柏主要功用是避邪，也是身分地位的象徵。一般民家會種植一棵，當官的會種2棵，如果種3棵以上肯定是達官顯要或皇室貴族，像桃園神社就種了整排。
如果沒有看到竹柏的日式房子，表示戰後由國民政府接手後，後人在修繕時不懂竹柏的重要，被園藝師傅乎弄偷換掉，拿去賣錢。
為何要種竹柏這種細葉或針葉植物呢？
因為日本房子需要透光、透氣、透風，坐在和式榻榻米上才會舒服。
日本房子的庭院屬於宋朝的禪宗學，崇尚自然，有枯山水，冥想世界；日式房子的木造建築則是源自唐朝建築的木造結構，特色為木頭造、黑瓦、泥燒牆、完全取自天然建材，強調人與天然環境的和諧。
返回同安街，往河堤方向走，通過汀州路。汀州路是從前的萬新鐵路，1965年已拆除，只留下隆起的軌道舊跡。
近代闢建的同安街。
〔同安街文學聚落〕
行經廈門街113巷，巷口有一棵大雀榕，這附近是文學聚落，許多戰後的文學家、出版社聚集此區，如洪範、爾雅等等。
相傳這棵榕樹有百年歷史，但是鴨子老師說：沒那麼老啦！這棵樹的位置原本是一棟日式建築，老師說他小時候曾經看過，長在高高的圍牆裡，是矮小的一棵樹。
之所以會長出榕樹，是因戰後房子無人居住，逐漸荒廢沒人打掃環境，雜草叢生，鳥類鳥屎多，才會長出榕樹。
然而戰後到現在也不過七八十年，說它是百年老樹也太言過其實了。
同安街往水源快速道路方向走去，兩棵茄苳環抱的「施洛德文學花園」，是同安街上另類的社區後花園。
這裡原本有一棟日式建築，戰後為陽明山國家管理局局長潘其武的弟弟居住。土地為國有財產署所有，房子後來拆掉長期出租做民間收費停車場，業主停租結束營業後，成為貓狗聚集、資源回收品堆置的髒亂點。河堤里里長與中正社區大學綠美化課程學生合作，將廢棄空間打造成彩繪花園，讓居民多了一個活動休憩空間。
這裡看到三棵樹，中間是芭樂樹，左右兩棵是茄苳樹，老師戲稱那是「小鳥種的」。
以前日本房子沒有圍牆，都是矮綠籬，兩棵樹正好在前後門邊，當時疏忽沒打掃到吧！所以鳥糞夾雜著樹木種子，於是就長成了大樹。
這片市民花園對面住著一位阿嬤，現年九十多歲，鴨子老師曾訪問她，她說她二十歲時嫁到這裡，就看過這兩棵樹，當時樹木的腰身大概像年輕女孩的腰一樣。
國有財產署原本想將這塊地都更蓋房子，但地方里長居民都強烈抗議，反對移植樹木和改建，所以仍維持現狀至今。
同安街97巷口的這幅彩繪，描繪的是詩人作家余光中的〈月光曲〉
廈門街的小巷纖細而長
用這樣乾淨的麥管吸月光
涼涼的月光
有點薄荷味的月光
在池底，湖底
下一條巷弄的牆上，也掛了一幅描繪城南生活的新詩
徐鍾珮的〈發現了川端橋〉
我想我永遠不會忘記
我對川端橋的第一眼
太陽正落在橋的那邊
血紅金黃
橋邊一片平陽土底
河水清澈
有幾個穿花裙的女孩子
跪著在洗滌衣服
橋邊一輛牛車
緩緩而行
－－－－－
詩裡描寫「牛車緩緩而行」．．．
鴨子老師回憶說，他小時就讀螢橋國小，附近巷子都是牛車班，小時候很愛搭牛車，因為下課時，牛車班也下工了，空車就會順便載孩子一程
跳上牛車，牛車班的阿伯會喊到（臺語）：
囝仔兄、囝仔兄～座吼好
牛車要啟動
坐船、看海浪
坐飛機、看雲頂
坐火車、看風景
坐牛車、拔龍眼
（神押韻啊～這臺語太美了）真是會讓人懷念的美好過往。
〔從河畔料亭到文學森林紀州庵〕
沿著同安街走到底，在一片蓊鬱綠林裡，藏著一棟市定古蹟「紀州庵」。
紀州庵原本是平松家族經營的日式料亭。本店位在若竹町，約是現今西門町南側，貴陽街與長沙街之間，離西本願寺不遠。主要提供隨軍隊移住來台的日本人消費。
紀州庵的老闆平松德松，取名紀州庵是為了懷念故鄉「紀州藩」（紀州是「和歌山」的古稱），庵字是茅草屋、草厝的意思， 文人雅士取庵為名以附風雅。
紀州庵是以美景、美食聞名的河畔料理屋，在興建初期，是一座兩層的木構茅草頂的餐廳，二樓約與土堤頂等高，以數座木橋連接，搭船前來的食客則從河岸上堤防，直接可以進入二樓用餐。
後來擴大經營規模改建本館，築起三層樓高的本館、招待重要貴賓的別館，以及長型的宴會空間離屋。此外，還有四艘藝妓隨船服務的船形屋，一艘可乘30人左右，跨越堤岸後上船遊覽新店溪、提供香魚料理，或出租漁網，讓廚師現場料理客人的現補漁獲。
當時新店溪右岸除了紀州庵，還有四、五家料理店，河畔飲宴盛極一時。
由於這裡有萬新鐵路交通方便，日本人假日就會搭鐵路，乘船遊河、戲水、釣香魚，黃昏時到河邊賞夕陽，然後晚上到料亭飲酒作樂。
鴨子老師說，他的父親是人力車車伕，以前常載客來紀州庵，也常跟孩子講述這些過往歷史。
▲紀州庵舊貌，照片前方就是現在的離屋，遠方是三層樓靠河岸是本館（圖片來源：紀州庵官方網站）
▲新店溪水岸活動盛行（圖片來源：紀州庵官方網站）
可惜這樣的景氣維持不久。太平洋戰爭期間，「紀州庵」停止營業，成為暫時安置傷患之處所。
戰後則成為待遣返日人的暫居地，直到國民政府接收做為公務員家庭宿舍。1990年代本館與別館毀於祝融，僅存離屋苟延殘喘。2014年離屋修復完成，現為市定古蹟。
日式建築的鬼瓦，中央大樑上的瓦叫大鬼，旁邊的叫小鬼
紀州庵雖然是日本人所建，但嚴格講起來，是仿唐朝建築，並且蘊藏了「禪宗學」的精神在內。
所謂禪宗學，就是自然學，以房子來講，完全使用純天然材質搭建，講求通風、採光、天然防蟲，如黑瓦、檜木梁柱、石灰牆等等，是一棟「會呼吸」的房子。
此外，許多細節設計也使用天然元素，例如窗楹採用竹編，搭配扇型（葵扇）造型，扇型有招福、招神的含意在。
今天因時間有限，就沒有進入室內參觀，直接往河堤走。
延伸閱讀：走讀城南－從清領、日治到近代。同安老街ｘ紀州庵ｘ萬新鐵路ｘ廈門街
紀州庵前方既有的人行陸橋旁，最近蓋了一座升降電梯陸橋，雖然是便民設施，但其實干擾了天際線，也阻擋了從橋上欣賞紀州庵的最佳視野，殘念。
從升降梯出來後，從跨橋平台上眺望紀州庵。
從前新店溪有許多香魚，漲潮時香魚就會不斷湧進來，不但有許多釣客會來垂釣，也是提供紀州庵的船形屋遊客香魚料理的來源。
往出海口方向，可見到甫落成通車的中正橋與舊中正橋（川端橋）。
〔川端橋〕
沿著堤外道路邊往中正橋方向前進，來到橋下方。
中正橋是銜接台北市與新北的重要橋梁，架設於日本時代，1937年2月竣工，名為「川端橋」，優美的拱型鏤空橋墩與札實的鋼骨結構，展現日本時代的施工水平，是見證城南發展的重要橋樑。
1945年中和鄉長將它改名「中正橋」，並加寬橋面，現在見到的左側工字型橋墩，就是後來加寬的。其後又經過數次拓寬及整修，至2015年因評估中正橋耐震係數和防洪高度都不合標準，所以台北市政府考慮拆除。不過，好在最後的決定保留原有的中正橋，提供行人與自行車使用。另外再蓋一座新橋，供車輛通行。
2019年新中正橋開工、2023年底完工已全面開放通行囉！
這座充滿歷史價值的「川端橋」目前還在維修當中，期望能快快恢復舊貌，成為低碳的自行車廊道，城南的新地標！
▲川端橋鋼筋混凝土拱形鏤空橋墩與沉箱基礎。(圖片來源 Woodford Yang)
新中正橋與中正橋（川端橋）
新店溪上有一座高聳的電塔與彎拱狀的中正橋遙遙相望，鴨子老師說，從青年公園附近，可以捕捉到紅色電塔與中正橋交疊的畫面，就像是箭在弦上，一飛沖天的漂亮架勢！
▲跨越新店溪的新中正橋
▲新店溪上的紅色電塔
〔河岸遊憩。延命地藏大菩薩〕
川端町河岸遊憩盛行，不但有河岸遊船，還設有水泳場、競馬場，是居民夏季的戲水樂園。到了戰後，川端橋下的河岸稱作「螢橋游泳場」，不但可以划船、游泳，還設有茶座，供遊客納涼、品茗、奕棋、唱歌等等，是一般平民老百姓消費得起的消暑好去處。
不過，以前並沒有太完善的設施規劃，生意也是起起落落後，最後又改名「軍友夜樂園」有話劇演出。
▲川端橋下新店溪畔的夏日樂園。1959中央社/圖片翻攝自舒國治《水城台北》
在日本時代，因新店溪經常發生溺水事件，1939年（昭和14）由開設「紀州庵」的平松德松等人發起，在川端橋畔設立一座「延命地藏大菩薩」石佛，以弔祭水難亡靈及息災，該年3月，以台北西本願寺為主，聚集圓通寺、了覺寺、弘法寺、法華寺僧侶，舉行盛大的安奉開眼法會。
這座地藏大菩薩石佛高約3尺5吋，加上基座達7尺5吋，宏偉的外觀，讓石佛成了當地著名景點。
鴨子老師說，小時候，姊姊經常帶他來川端橋下看廟會，因為只要搭起戲台，就有很多攤子聚集，吃喝玩樂好不快樂。
但是隨著工商時代的快速發展，左岸的永和地區築起堤防、影響到了右岸的台北；於是台北也要築堤防，兩方堤防越築越高，加上臨河高架道路，取代了斜坡堤防；不但人與水被區隔開來，在做堤防工程時，也把默默守護著城南水岸的石像給拆了。
鴨子老師說，大約在二十年前，就發現地藏大菩薩不見了，他十分著急，一直在尋找，一找就是二十年。
直到近年，有一回，他到水源路上的光華寺去打探下落，結果一問才知道，當時要拆除地藏大菩薩時，河川局有來跟光華寺商量，托光華寺供奉。
▲橋下兩棵大樹附近，就是從前地藏大菩薩石像的位置
▲川端地藏菩薩舉辦入佛式的報導《台灣日日新報》
〔百年崁頂砂石場〕
從遠方紅色建築物（青年公園附近）到中正橋這一帶，昔稱「崁頂」，現為河濱公園的這一大片綠地，在日治時期是一座砂石場。靠近中正橋頭有砂石碼頭，以前有好幾條水路運行，船隻可以開到內陸進來。附近有許多牛車班，都是來載運砂石的。
這裡的砂石，主要供應三市街的歐式建築、總督府、公家機關等重要建築物。由於新店溪的砂石品質好、色澤漂亮，當時大稻埕的富豪紳商都指定要使用新店溪的砂石來蓋房子。
從河濱公園跨越水源快速道路，在陸橋上可眺望螢橋國小。從前螢橋國小到河堤邊，沒有那麼多建築物和高樓大廈，小學已是距離河岸最近的建物。
以前的孩子沒有太多娛樂，一下課就會衝到新店溪畔游泳戲水，玩到天黑才回家。鴨子老師說他當然也不例外，不過當時就有同學因為玩水而不幸溺斃。
跨過河堤，來到水源路157號的「光華寺」，光華寺供奉觀世音菩薩，寺址最早位於大理街，1960年於中正橋堤外建了三層樓木造寺廟，在當時是一棟違建，寺有前省主席周至柔題贈的「圓通寶殿」、和前市長黃啟瑞的「法宇宏開」等匾額。1961年水災時，此寺成為古亭區災民收容所之一。後來，政府為了防洪，決定拆除堤外所有的違章建築，因此遷移到現在位在中正橋西側的水源路旁。
此寺四樓頂有座高十三尺的觀音蓮坐像，朝南面向永和市。據說台灣名模美女蕭薔每年初一都會到光華寺拜觀音，她曾表示此觀音像正好正對她永和的家，覺得有緣。
此外，更有緣的是觀音蓮座下方，其實還安奉鴨子老師尋覓許久的延命地藏大菩薩！
現安置在光華寺頂樓，原川端橋下的延命地藏大菩薩石像。高約3尺5吋(105公分)，基座是後來新設的。
鴨子老師說，日本的地藏菩薩和臺灣傳統信仰有點不一樣。日本人認為地藏菩薩是兒童的保護者，因此又稱「子安地藏」、「子守地藏」。
▲見到延命地藏大菩薩，就像與老友再重逢般，欣喜之情溢於言表。
離開光華寺，通過詔安街26巷來到汀州路口。照片中的一排低矮房舍，就是昔日萬新鐵路的「螢橋」站。目前有兩棟房子仍保留著舊屋頂喔！
▲萬新鐵路螢橋站舊照
〔通法禪寺不動明王〕
轉入廈門街34巷，巷子裡有一間創於日本時代的佛寺「通法禪寺」。
初建於昭和十五年(1940年)的通法禪寺，原名不動寺，由日僧加滕仁法師主持，最早是一棟茅草木屋。戰後，1954年開山祖師妙振法師重新啟建道場，並改名為通法禪寺。
由於城南是日本人居住的地方，所以附近日本人都會來這裡祭拜，讓離鄉背井的灣生能有心靈的寄託。
比較特別的是佛寺裡供奉的不動明王，是日本時代流傳至今的神祇。
(圖左)制吒迦童子※無著袈裟
(瞋心惡性者之意)
(圖中)不動明王菩薩
大日如來化身 常住金剛
>左手持羅孛(眾生煩惱業障)
>右手持利劍(佛智)
(圖右) 衿羯羅童子※有著袈裟
(隨順與恭敬小心之意)
在日本時期，臺北州警察衛生展覽會所展出的「南無警察大菩薩」海報，將警察化身為菩薩，一手拿刀、一手拿佛珠，代表糖與鞭子，從衛生取締、思想取締、逮捕犯人、救助等，舉凡執政者所想要的，警察無事不管、無所不能。這警察的形象，是不是也跟不動明王很像呢？
〔跨越赤河的螢橋〕
廈門街與廈門街25巷口，地上有黃色網格的位置，就是從前有螢火蟲滿天飛舞的木橋「螢橋」舊址。
▲螢橋舊照
通過螢橋，來到佐久間町。
關於日本的「町」，是仿中國唐朝的井字型都市規劃，一個町為109平方公尺。
站在和平西路上，老師指著西方說：和平西路是清朝的「大路」，所謂「大路」指的是兩頂轎子可通過的寬闊道路。
和平西路往西會通到剝皮寮、往東可到六張犁銜接淡蘭古道南線的茶路古道，是自古以來，運送米糧、民生物資的重要道路。
〔南菜園日式宿舍群〕
牯嶺街東側的街廓，包含牯嶺街81巷4號、6號、8號，以及南昌路2段2巷2、4號是市定古蹟「前南菜園日式宿舍群」，位於前臺灣總督兒玉源太郎別院「南菜園」北側。
這一批住宅多以南北向規劃，前後配置有庭院，以植栽營造優美的環境，保有日治時期公務員宿舍群之特色。戰後由臺灣銀行負責管理，原本臺銀打算將宿舍售出，也曾發生過祝融事件，但在民間團體極力搶救之下，終於獲得保存。
目前整修工作已接近完成，等待招標、驗收，相信很快就能對外開放囉！
鴨子老師說明，從前房子之間沒有圍牆，都是築一排矮綠籬，高度大約是在腰部的位置。
日式建築外牆上經常可見雨淋板
鴨子老師解說如何從側面，也能分辨出日式建築的前與後，如同蹲馬步時，兩腳一前一後，前高後低，高的就是前面、低的是後面。
今天最後一站，來到南昌街郵政醫院後方的神祕機構，端看老照片，氣派宏偉的歐洲建築，讓人猜不透它的用途。
原來這裡是日本時代的「古亭庄配電所」，顧名思義，是提供大台北電力的重要機構，後改名兒玉町變電所。戰後一度成為台電高壓研究所、電力研究所辦公室；現在是古亭二次變電所。比較可惜的原本宏偉的歐式建築已拆除，但據說「南昌家具街」看板後方的圍牆，還留著以前的舊磚牆，但是植栽樹木茂密，無法一探究竟。
▲建築宏偉壯觀的古亭庄配電所舊照
走讀路線：捷運古亭站→同安街→晉江街→長慶廟→紀州庵→新中正橋→崁頂砂石碼頭→光華寺→萬新鐵路螢橋站舊址→通法禪寺→螢橋舊址→南菜園日式宿舍群◎感謝呂慶炎老師(鴨子老師)導覽
◎感謝陳子瑜老師召集帶隊
◎參考資料：
‧漫談台灣電業的前世今生(一)-【前世篇(1)】 | Gordoncheng's Blog (wordpress.com)
‧ 徐鍾珮女士文選⑴——發現了川端橋 - 只能想到那裡說到那裡 - udn部落格
‧關於我們∣紀州庵文學森林 | Kishu An Forest of Literature
‧ 臺北城南了覺寺全景｜國家文化記憶庫 2.0 (culture.tw)
‧ 消失的水岸風光 / 凌宗魁 (1) Facebook
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