橋媽。旅行二三事

趁著午後陽光和煦，到附近走走。

新生南路上，蒼翠的楓香樹梢點綴了些許嫣紅；銅鈴般的果實灑落一地。

斜頂黑瓦的日式老屋、獨立書店、咖啡館，錯落在綠蔭蓊鬱的巷弄間。
充滿文學氣息的溫州街，是走一趟就會愛上的地方。

不過，兩百多年前，這裡曾是水圳流貫的阡陌農田，只有幾戶人家散居在鄉間。

日治時期1928年，日本人創立「臺北帝國大學」，才逐漸發展成人文薈萃的住宅區。
以溫州街、青田街為主要軸線，兩側蓋滿日式宿舍，昔稱「昭和町」，是來臺日本學者及家眷的生活居所。

戰後，臺北帝大由國民政府接收，並更名「臺灣大學」，溫州街的教授宿舍，自然成了臺大管理的校產。

這些校產，有的被妥善運用、有的被改建大樓，還有很多至今仍任其風吹雨淋、崩塌損毀，形同廢墟...。

▅▊起走。臺北帝國大學

我從臺大正門起走，打算沿著清代水圳路，繞進溫州街，細數巷弄裡的吉光片羽，紀錄它的歲月流轉。

首先來到臺灣最高學府，臺灣大學。

正面這座造型樸拙堅實，猶如堡壘般的校門兼守衛室，是在1931年所建，建材採用褐色面磚和北投唭哩岸石，原汁原味保留了原始樣貌。

1990年代，臺北市推行無圍牆校園，臺大新生南路側的校園圍牆陸續拆除改建，正門則在1998年獲指定為臺北市定古蹟。

▲西元1942年（昭和17）帝國大學校門／圖片來源：臺大校史館
 

▅▊ 被誤解的新生南路：堀川 

為奠定現代化城市的基礎，1933年，總督府取廢河道，闢建排水溝渠（特一號排水溝），俗稱「堀川」，從臺灣大學正門沿著新生南路、新生北路直到基隆河口，兼具市區防洪和排水的功用。

排水道兩旁修築了道路，稱做「堀川通」，各重要路口鋪設木橋供人車通行。

堀川兩岸種植杜鵑與柳樹，綠柳依依，隨風飄搖，亦有「綠川」之雅稱；直至國民政府來臺後，才改名「新生大排」。

1972年，市府為了拓寬新生南路，將新生大排加蓋，新生北路則是部分路段加蓋，並興建新生高架道路。

兒時住在青田街七巷六號（今「青田七六」）的作家亮軒，曾如此描述堀川：

「它像一條野溪，水很乾淨，河邊長滿了像茼蒿的鵝草。」

舒國治在《水城台北》一書中，對於加蓋前的河，印象最深的，兩岸都是柳樹，所以很多人都叫它「柳公圳」。

▲日治時期的堀川與堀川通（圖片來源：維基百科資源共享）


▲1972年堀川加蓋（圖片來源：維基百科）

不過，經常有人會把新生南路底下的堀川誤認為瑠公圳。

就連柯P市長也曾在造訪韓國首爾清溪川之後，高喊要「打開新生南路，重現瑠公圳」，想法雖然不錯，可惜新生南路不是瑠公圳。

延伸閱讀：水路交織的脈絡－走訪瑠公圳ｘ大灣草圳計畫ｘ台大醉月湖

▅▊ 認識瑠公圳  

瑠公圳是台灣早期農業社會重要的灌溉水圳，澆灌臺北盆地廣大的農田。

本籍福建漳州的郭錫瑠（1705-1765），幼年隨父親渡過黑水溝，移民來台灣，原本居住在彰化，後與族人從彰化北上，於臺北中崙庄、興雅庄附近開墾。

早年臺北盆地天然溪流、埤塘遍佈，先民引埤塘水源來耕種，但逢旱災時，農田便無法開墾，影響稻作收成。為解決水源問題，郭錫瑠決定大興水利、探詢水源。

1740年郭錫瑠變賣家產創立「金順興」號，帶領眾人遠赴新店溪上游青潭溪附近，打算鑿圳引水到家園。

這距離大約有十多公里長，還要跨越景美溪，困難重重，而且水源處是原住民的地盤，侵門踏戶免不了要受到泰雅族人攻擊。由於工程艱鉅，加上資金不足，延宕多年未能完成。

▲瑠公圳水源頭（圖片來源：水利署）
 

1753年，瑠公與大坪林圳五庄締約，改由蕭妙興等墾戶接手施工，1760年鑿通石硿圳路，為「大坪林圳引水石硿」(今開天宮下方)，前後歷時20多年完成。

當時稱「青潭大圳」或「上埤大圳」，由金合興號與瑠公共用水源。金合興號修築渠道、給水路，灌溉新店大坪林地區，稱「大坪林圳」；瑠公則另修渠道幹線通過新店地區，並築木梘導水跨景美溪，經過今景美、公館、大安區、信義區、松山等地，稱「瑠公圳」。


▲跨越景美溪的瑠公圳橋（圖片來源：瑠公圳文教基金會）

後來，瑠公擔心水量不足，又繼續往更上游的青潭堰北側取水。

不過，當時引水的方式並不理想，架設於溪面的木梘經常損壞，改用去底水缸接成暗渠，又遭颱風沖毀，郭錫瑠受到打擊抑鬱而終。

最後由他兒子郭元芬繼承了老爸的開圳大業，並改良引水設施，改建木梘為尖底木梘，後人稱它為「菜刀梘」；並於1773年再度將取水口改到碧潭 ，另築引道越過景美溪，1778年終於大功告成，稱「下埤大圳」，灌溉臺北東側一千兩百餘甲田地。
 

在臺大校門右側的新生南路上，就有一塊「瑠公圳原址」碑，概述了這段開圳的歷史。

不過，碑文最後一句寫著「新生南、北路部分路域，皆圳址也」

瑠公圳有流經新生南路嗎？

新生南路底下明明是日治時期闢建的堀川，並非瑠公圳，為何「瑠公圳原址」碑要豎立在此地？

仔細對照地圖，臺灣大學西側的新生南路上，的確有一小段路是瑠公圳第二幹線圳路。不過僅通過新生南路約五百米後，就彎到巷子裡去，並銜接比瑠公圳更早開闢的霧裡薛圳。

即便在1907年，日本人為了方便管理水源，將這些水圳通通整併為「瑠公水利組合」，但是將瑠公圳原址碑立在新生南路上，仍然不妥。

幾年前就有專家學者建議予以正名，或將原址碑遷移他處，但並未被採納，瑠公圳的名氣地位，竟勝過還原史實的重要。

▅▊ 基督教浸信會懷恩堂 

新生南路三段瑠公圳原址碑的對面，是創立近七十年的基督教浸信會懷恩堂。

懷恩堂的歷史要追溯到國民政府遷台之初，原本在上海宣教的美國宣教士高樂民（Inabelle Coleman），隨著失利的中華民國政府，輾轉來到了台灣，與廈門浸信會的李夏蘭、吳友芬在和平東路的宣教士住處，開始了英語查經班。

當年聖誕節晚會，小小的教室來了一大群小朋友，熱鬧非凡，歡樂的氣氛感染了當地居民。

隨著信徒人數日益增多，高樂民增加了國語主日學，1953年正式定名為「浸信會懷恩堂」。在原有的教室不敷使用之下，高樂民找到新生南路三段現址，破土興建教堂，1955年竣工。


▲第一代基督教浸信會懷恩堂（圖片來源:懷恩堂網站）

目前所看到的教堂，並非最初興建的樣式，而是後來又於1984年重建的新禮拜堂。

比較特別的是，教堂並非傳統西方教堂樣式，而是融合中國傳統建築與現代語彙，展現基督教融入本土化的決心。

懷恩堂由設計臺北車站、東海大學路義思教堂的近代建築大師陳其寬(1921-2007)設計，邵鳴九建築。這淺黃色厚重的屋頂造型，與臺北車站的屋頂如出一轍。

▅▊ 溫羅汀。書店街 

由溫州街、羅斯福路和汀州路交織而成的「溫羅汀」，有少見的高密度書店群，大大小小有30多家獨立書店、主題書店、二手書店散落在巷弄，穿梭其中，彷彿來到東京神保町。

常有人惋惜，戰後有「書街」之稱的重慶南路，沒落消失，是因為現代人不再看書。實體書店一家家倒閉，是因為大家改到網路買書。

不過，走一趟溫州街，會發現臺北的書店沒有減少，只是轉移陣地，在這巷弄裡遍地開花。這裡的書店書籍種類眾多、各種領域的書籍都能找得到。且經營方式各有特色；新生南路上雖然有誠品書店，但獨立書店們還是比誠品有趣得多。



從聯經書房旁的窄巷子轉進去，巷底有一道通往地下室的階梯，兩旁貼了一層又一層的傳單與海報。

這裡是開了37年的獨立書店「唐山書店」。

"我們沒有華麗的裝潢，但我們在微暗的地下室為你張羅了學習之海"

唐山書店成立於1982年，是由當時讀台灣大學人類學研究生陳隆昊成立。

一開始是自己找印刷廠印製原文書（俗稱盜版書）後來因為生意不錯，店內陸陸續續增加了其他原文書。在台灣解嚴前後時期，陳老闆率先帶進社會主義思想、香港印製的簡體字匪書、台灣社會研究及各類研究論文，以及被視為左派思想的「禁書」，是當年求知若渴的學子們的知識堡壘。

唐山書店店面看似簡陋，但藏書量相當驚人。文史、哲學選書尤其豐富完整，還設有簡體字書籍專區。現在仍是文史研究者及學生寫論文找參考書最愛逛的「地下書店」。





離開唐山書店，前方巷道是羅斯福路三段333巷，這一條巷子是1950年代羅斯福路拓寬後才開通，銜接溫州街到羅斯福路的小巷弄。

右轉約100公尺，社區公寓一樓有家獨立書店「南天書局」，俐落的招牌和刻意退縮的櫥窗，牆面掛了張古地圖，讓人忍不住要往內瞧。

推門進入書店，面積其實不大，甚至有1/3是拿來當作辦公室，但這裡卻是收藏台灣史學、漢學、地理、醫學等學術書籍最豐富、最專業的書店，是台灣歷史研究、做田野調查的朝聖之地。

創辦人魏德文，畢業於台北醫學院藥學系。求學期間曾在美國學者費正清創立的「美國亞洲學會」中文資料中心打工三年，被西方有系統的研究方式吸引。對文史方面有濃厚興趣的他，當年有感於台灣在歷史、文化方面著作資源非常少，於是毅然投身出版業，1976年成立「南天書局」。

為還原台灣四百多年歷史原樣，四十年來賴德文辛苦蒐集散落在各地的台灣史料、珍貴的圖像、影像以及原版古地圖數千張，並舉辦過大大小小回顧展覽，對台灣學術研究貢獻良多，曾獲得第28屆金鼎獎「終身成就獎」。

喜歡研究地圖的我，真是太喜歡這家店了！

人文歷史、民俗學相關書籍相當豐富，並有許多日文原文書。

史學、漢學藏書也相當豐富

南山書局最讓人眼睛一亮的，就是這些完整的台灣各地區、各時期的古地圖。


南山書店隔壁的【coco.Brownies】，是一家美式現烘傳統布朗尼甜點專賣店。布朗尼的扎實嚼勁與綿密兼具的口感滋味，讓人十分難忘。這間小店以外帶為主，也有少許座位，可供內用甜點與飲品。

延伸閱讀：臺大公館商圈最強甜點【cocoBrownies】傳統古法美味布朗尼專賣店

▅▊ 台電加羅林魚木 

羅斯福路三段333巷繼續往北，來到新生南路三段86巷口，右邊是真理堂。

左轉不遠，一棵約五六層樓高，枝繁葉茂的巨樹映入眼簾。

這是地方上著名的「台電加羅林魚木」。每到四月，就會像爆炸般地炸滿一樹嫩白色的花朵，美麗壯觀。

加羅林魚木並非台灣原生種植物，最初是東南亞友邦送給台灣相關單位。一共有三株，其中一株台電員工在1980年時種植，據說它原本只是一棵平凡的路樹，鄰里街坊並未留意。但就在2000年時，突然滿樹盛開引起關注，又經過媒體報導而成了小有名氣的打卡景點。

如果四月份來到溫州街，可別錯過難得一見的加羅林魚木開花喔！

▲台電加羅林魚木（拍攝日期4/8）

▅▊ 老字號冰店：臺一牛奶大王   

從新生南路三段86巷，折回新生南路，1956年營業至今的老字號冰果室「臺一牛奶大王」，是老公館人、台大學生的青春記憶。
每次只要來公館逛街或到台大打球運動，結束後肯定要來這裡喝一碗紅豆湯圓、或吃一碗剉冰才痛快。

臺一最出名的是手工湯圓。每到元宵或冬至，購買的人潮從清晨五六點就開始排隊到深夜。臺一的湯圓皮兒軟Q ，芝麻內餡綿香細緻，甜而不膩。花生湯、紅豆湯也是滾到恰到好處，顆粒軟綿順口，說是「全臺第一」也不為過。

而因應季節變化推出的草莓冰、芒果冰，或招牌必點的紅豆麥角牛奶冰、布丁牛奶冰等，更是孩子們的最愛。









「臺一」歷經了三次的改名。在創立初期叫最「海源飲料總匯」，是以販售台大校內僑生大馬風味料理、沙嗲及飲料冰品的的餐飲店，位置靠近台大舊體育館附近。
1964年搬到新生南路的現址，並改名為「全成冰菓店」。當時的「堀川」還在，冰店老闆還特地搭設了一座木橋，方便同學前來消費。

但是後來為何又改名為「臺一」呢？

1975年，全成冰菓店要去申請營業執照，這才發現該名稱已被其他水果行登記使用，而主管機關認為水果行、冰菓店屬相同行業，必須另外取名字。老闆就在煩惱店名的時候，抬頭看到店門前的公車站牌「臺大一站」

靈光一閃「好吧！就將店名取作臺一吧！」所以有了臺一這個店名。也意外地為已經消失的「臺大一站」留下了歷史印記。

▲台一冰店舊照（拍攝於店內）

▲台一冰店舊照（拍攝於店內）
冰店前方跨越大水溝的木橋

臺一牛奶大王隔壁，是一幢木造民房改建的咖啡廳（※更新2020/8 已改為cama咖啡）


緊鄰的又是另一棟老屋改造的義式餐廳「光一肆號」。2018年甫整修完成，是一間結合咖啡酒館的義式餐廳，坐在窗邊，一眼望去盡是綠意盎然的樹景。

面向新生南路的低矮建物，隨著都市更新的腳步，隨時都有可能會消失。喜歡老屋咖啡的人，得把握這幾年的美好光景了

延伸閱讀：日式老屋改造【光一肆號】精緻洋食咖啡屋，入夜變身小酒館！

▅▊ 新生南路三段人行道改造計畫

逛累了，在新生南路上找把椅子坐下來。

會發現整條路上，每一把座椅都不太一樣。有的是木條椅，有的是石板椅，上面還刻了詩籤、呼應當地的文學氣息(?)

這些特色座椅，是源自「2016世界設計之都」計畫。

台北市政府為打造友善人行空間，於2013年推出新生南路三段改造方案，該計畫內容包含拓寬人行道，設置自行車專用道、鋪設人行道透水鋪面、降低熱島效應、圍塑完整綠廊意象、結合地方特色的休憩座椅、設置亮點區域等等，讓新生南路三段成為全台第一條「示範人行道」。

說實話，比起其他道路，新生南路三段原本就是住宅密度低、車流量不高的路段，尤其西側是學校，人行道要拓寬就拓寬，不會有太大的阻力。

但是住宅區的部分，就會有各種不同的聲音出現。危險路段的行人安全問題、停車格排擠問題、騎樓占用問題、天橋拆除與否等等，許多問題同時浮出檯面，牽動到周邊鄰里巷弄。

就我個人全程參與住戶會議，至實施後的觀察，承包單位顯然以「美化」為優先任務，對於像日本這些進步國家以「透過設計來改善道路安全」的理念，顯然還是欠缺經驗的。

且該單位對「美」的定義，也與居民想法有很大的出入。膚淺以為只要填滿俗艷的彩繪、人為造景藝術，就可以博取社會大眾的認同。

例如提案單位處心積慮要設置多處「亮點」裝置物、甚至還曾提出在懷恩堂前地面描繪地景藝術，帶入書香氣息，都遭居民強烈反彈。

▲提案書內容之一，看似討喜的裝置藝術，卻無法讓人產生共鳴。書香是整體氣氛的呈現，吉祥物、書本這一類具體的造型物，不但無法讓街道更有書香氣息，還可能成為藏汙納垢的大路障及視覺暴力。

在居民心目中，低汙染的單純商圈、綠意圍繞的住家環境，教職學生穿梭其間，自然流露的學鄉氣氛，才是這裡無可取代的美。

況且人行道上的Street furniture (街道設施/家具)已經非常多了，電箱、路燈、路標、座椅、垃圾桶、公車站牌、Ubike停車格、還有店家擺放在騎樓的看板....零零總總，能讓所有設施井然有序、鋪面平整暢通，路標清晰可見，再透過綠化降低燥熱、淨化空氣，這就已經了不起了，根本無須畫蛇添足，增加視覺負擔。（但最後還是被硬塞了幾組無用藝術進來．．）

▲缺乏環保意識，只會增加視覺負擔的無用裝置藝術。一共有四座，美其名是打卡點...

加上咱公共建設的施工水準，透水鋪面、花圃的收邊都很潦草。

更不用說無障礙設施了，設計案裡跟本沒提到。還是全部完工之後，有一天，突然工人又把鋪好的十字路口鋪面挖起來，重新補了幾片導盲磚。

唯一開心的是人行空間加寬，且有自行專用道，行人與自行車相撞的情形減少了。

我就曾親眼目睹自行車為了閃避行人，結果自己摔車撞路邊花台的。還見過自行車與機車在巷口相撞，是因單行道視線受阻，看不到自行車通過，加上機車在路口沒有等停才會發生事故。這些問題，必須透過「設計」，例如減速丘、跳躍路面、閃燈提醒、淨空路口．．．等諸如此類來改善道路結構，提高安全係數，而非放個「學校前方，請下車牽行」之類的文字看板，以為這樣就安全無虞。

總而言之，這條示範道路，不知是否對其他地方起了帶頭作用。多年過去了，臺北市的人行道，改善了多少？

▲新生南路三段示範人行道。粗糙的施工水準

▲造價不斐的石板坐椅，刻上詩籤，就很有文學氣息？

▅▊ 通學路X瑠公圳遺址 

新生南路三段燒臘名店「鳳城燒臘」的左側有一塊三角形的畸零地，長期被居民隨意棄置雜物，路過時偶爾還會飄散一股臭味，最近終於整理成一個綠化空間。

為何會有三角畸零地呢？

原本農田遍佈的南溫州地區，隨著1928年臺北帝大的創立，周邊也規劃成教職員宿舍區；從1932年的台北市街圖，可看到被水環繞的臺北帝大西側，有一條筆直的道路，從操場左上緣往西北方向斜行，跨過溝渠後再往北連結住宅區。

校園旁的道路是現在的新生南路三段、新生南路左側是溫州街。而這塊三角畸零地，其實就是這一條斜行的道路。直到1970年代末道路重新規劃後，這一條斜行巷道才逐漸廢除。

▲日治時期的台北市街《臺北州管內全圖》1932年(圖片截自中研院台北市百年歷史地圖)


▲1970年代至1990年代的巷道變化

再查閱1945年美軍航照圖，就更清楚了！

這一條斜行道路銜接住宅區與校區，中間有一座跨越河圳的橋樑；河溝約略與新生南路平行，是早年灌溉周邊農田的瑠公圳(第二幹線)；圳溝往北流到新生南路三段54巷的閘門「九汴頭」之後，再分出支流。

鳳城旁的三角畸零地，不但是從前帝大教授、學生們的通勤通學路，更是百年瑠公圳曾流過的地方。如此深具歷史意義的地方，真的不該被埋藏在荒煙漫草下呀！

如今已整理可供市民休憩及教育展示空間「洵跡」，現場以實體造景，如石籠、水缸暗渠、便橋等，呈現農業社會常見的裝置，唯獨缺少的是昔日地貌的說明。

【便橋】便橋又稱平板橋，常見於水道較窄的位置，僅供人員通行較多，也是農村常見景象。

【石籠】護岸、擋土牆常用之生態工法之一

【水缸】舊時代科技及物資沒有像現代這樣發達，瑠公在開挖水道時遇到需要架設涵管時，利用水缸將底部切除後再一一相連成一條涵管，埋在地底，有如現今的水泥管一樣的功能。

走到畸零地的最底處、昔日的通學路上有一根電線桿，這是一個有年代的古董，在台北市電線尚未地下化之前才有的木製電線桿，上面還有陶瓷礙子呢！

石板路旁用大小石子圍出一條淺淺的水圳。可惜裡頭沒有水，否則還會更有意境。

▅▊ 四十年老店：鳳城燒臘

洵跡的隔壁，是開業超過四十年的港式燒臘店「鳳城燒臘」台大店。

每到用餐時間，人客絡繹不絕。三寶飯、臘味飯、乾炒河粉固然是店裡的招牌，但我更愛吃化皮燒肉飯。熱騰騰白飯上，烤得皮酥肉嫩的三層肉，淋上店家獨門醬汁和開胃菜，三兩下就扒個精光！

還有，我個人特別推薦廣東粥、皮蛋瘦肉粥。粥品味道清淡卻很順口、吃不膩。

記得多年前的清明，和父母及兄長到公館一帶掃墓，下山後帶著家人到這裡用餐。當時腸胃不適的母親搖頭嘆氣，委屈地說她不吃。我幫他點了一碗瘦肉粥，他勉強嚐了一口，又舀第二口，接著又喝第三口....不一會兒工夫就把一大碗粥喝到見底。

母親心滿意足地微笑：「齁甲，這粥滾得很綿...」看著體弱的母親，喝下那碗粥，心中滿是感激。

▲化皮燒肉拚雞腿飯

▅▊女巫店。女書店

到鳳城燒臘吃飽喝足後，別忘了前方這條巷子裡，有兩間很具代表性的店：台灣獨立音樂的推手「女巫店」以及華文地區第一家女性專業書店「女書店」。

位在新生南路三段56巷7號一樓的「女巫店」，剛起步時，我只聽說他是女同志去的店。店裡有地下樂團演出，一直給人神秘的印象。

白天看起來是一般的咖啡廳，可以三五好友聚餐聊天、玩桌遊；但是到了傍晚，招牌點亮，店門外總是聚集人群，曾見過人潮多到隔壁巷子口。後來才知道原來是一間Live House，陳昇有在這演出過，還有吳青峰(蘇打綠)也是這裡起家的。

女巫店創辦人彭郁晶，最早是西華飯店的廚師，因為樓上的女書店老闆一通電話，邀他在一樓開咖啡館。

「開始只想開一間女生可以玩很晚的店」彭郁晶說。

店內放著台客音樂、椅背掛著胸罩，讓女性可以輕鬆解放。

從咖啡館跨入Live House的契機，是在開業後隔年1996年夏天。骨肉皮樂團的阿吉、阿峰因「Scum」受到警方稽查而歇業，他們帶著滿車的器材來到女巫店，問彭郁晶是否願意接收器材，並且讓他們來演唱。

個性豪爽的彭郁晶，一口就答應「來吧！來表演吧！」

就這樣，轉眼20年，女巫店已寫下了台灣音樂重要的一頁歷史，他給了台灣年輕音樂人，那些還默默無聞卻有著滿身才華的樂手，一個沒有顧忌，盡情發揮的空間。

這裡孕育了許多具影響力的歌手，陳綺貞、張懸、紀曉君、巴奈、盧廣仲、吳青峰等，都曾經在這駐唱，從沒有觀眾到座無虛席，在台灣的音樂圈中，他們創造出許多主流外的選擇。

如今，女巫店已是台灣Live House 表演空間尚存、且歷史最為悠久的音樂聖地。

▲女巫店Live House (照片及部分訪談摘自女巫店臉書)

女巫店的樓上的「女書店」，是華文地區第一家女性主義專業書店。成立於1994年，是由一群婦女運動工作者、關心性別平等議題者共同催生而成。

店內專業收集中文地區最完整的女性、性別議題圖書與影音產品、引進與女性創作、生活等相關商品的展示販售。此外，更提供溫馨的交流空間，經常舉辦展覽、講座、新書發表會。

溫馨的閱書環境，一進門就讓人格外放鬆。除了女性主題書籍外，也設有同性戀議題專區、文學、藝術及社會學等各種書籍。

2017年7月女書店曾因財務困難一度歇業，引發譁然。所幸隔年在財務重整之後重新出發，讓女書店的精神得以延續。

▲女書店招牌文字是由書法家董陽孜女士親題( 圖片來源：女書店臉書 )

▲女書店提供溫馨的交流空間，經常舉辦講座、展覽、新書發表會。(圖片來源：女書店FB)

除了書店門市，女書店也有自己的出版體系。我特別感興趣的，是自家出版書籍的背面印著像甲骨文般的LOGO文字。

乍見以為寫著「文秀」二字，其實是「女書」！關於這文字的由來，頗富傳奇性
 

這文字是源自中國湖南省江永縣。

傳說，當地流傳著一種只有婦女會認會寫的文字，是不識漢字的湘楚女子獨創。

這似錦織、似圖畫的文字，僅僅用六百多個單字就能寫作，她們互通訊息，歌詠人世的悲歡喜憂，呈現女性的情誼與生命，並透過母女代代相傳，在姐妹好友間傳唱。

文革期間，會寫女書的人被視為妖女，使江永婦女被迫緘默、封筆。但她們在過世時，仍會以古禮焚書陪葬，期待到地下繼續唱和。

1986年經學者披露，引起全球矚目，婦女新知出版社代表鄭至慧代表前往大陸，與當地學者合作研究，1994年女書店開張，即以女性書寫系中重要的江永女書文字「女書」二字做為女書出版LOGO


 

▅▊明目張膽賣匪書「明目書社」

從女書店所在的巷子（新生南路三段56巷）往溫州街方向走至交叉口，左側國宅公寓一樓的「明目書社」，也是一間歷史悠久的獨立書店。

門口釘著一片手寫的木頭招牌，外頭不時堆放裝滿書籍的紙箱，像極二手書攤，稍顯凌亂。

以前，我一直把叫做「明日書社」，某日，定神一瞧，發現我居然少看一筆劃....！啊，我果然不夠明目！
 

"讀書使人明目"

台大哲學研究所畢業的老闆賴顯邦先生，對書本有獨到的見解。他曾說：「書，不是商品，是思想的載具」

明目書社雖然沒有華麗裝潢、文藝氣氛，但是有內容豐富扎實的專業書籍和飽滿的人情味，這才是老派文人想要的。

早期，賴老闆幫朋友從大陸帶簡體書來臺，當時臺灣非常缺乏文史專業書。於是他將許多書、包含被視為禁書的簡體字書，明目張膽地在臺大門口擺起小書攤，也是「明目」店名的由來。
 

後來在溫州街租了個小店面，1990年成立明目書社，成為台大周邊最早賣簡體字書的店。

老闆蒐羅各種人文、社會、歷史、哲學書籍，每逢星期四是固定的進貨日，一落落裝滿新書的紙箱，就擺在門口小院子讓客人挑選。

我之前住家就在明目書社斜對面，常看到一票人在撿書，還有老闆和熟客們在小院子喝茶抬槓。

店家還提供代訂書服務，大陸、德國、甚至是印度的圖書都能訂。最近回訪此地，也得知賴先生已在兩年前過世。書店現在是由賴公子接掌。

 

▅▊溫州街52巷日式官舍群  

早年這裡稱作「龍安坡」，四周都是農田、陂塘與荒地，日本人治台後，創立台北帝國大學，並以大學為中心搭建一棟棟整齊的官廳宿舍。

溫州街原本是從南到北銜接昭和町的主要通道，1974年因拓建辛亥路，將其攔腰分成兩段，南段通稱南溫州，北段為北溫州。南溫州的日式宿舍多數已改建，只剩溫州街52巷，目前還留下八棟日式宿舍。

這一批日式宿舍，是台北帝大於1930年代興建的首批校舍，在甲乙丙丁分級屬乙種官舍。戰後由台灣大學接收，臺灣人類學家陳奇祿、臺灣史學家曹永和等人都曾住在這條巷子裡。

52巷口兩側，原本被加蓋了鐵皮屋，左側是燒餅油條豆漿店、右側是麵攤。

我以前就住隔壁巷子，鄉音很重的老伯伯，常把油鍋擺在門口炸起油條。據說早年生意還不錯，但現在早餐店選擇多，這種老店到後來也就乏人問津了。我常看到他大清早炸的油條，擺到下午還沒賣出，癱軟在鍋邊。

不過老伯伯仍然每天早起炸油條，這似乎成了他生活的動力。

後來因臺北市推展「台北好好看」系列，整頓市容，2016年陸續拆除鐵皮加蓋，老伯伯也不知去向了。

▲溫州街52巷口違章建築舊照 (圖片來源：凌宗魁老師FB)

靠近右側這家鐵皮屋是住家兼麵攤，早年賣陽春麵、水餃、滷味小菜等家常小吃。

▲溫州街52巷口違章建築舊照 (圖片來源：凌宗魁老師FB)

▲溫州街52巷口，沿著日式宿舍外圍搭建的鐵皮屋，為戰後的眷舍。圖片為2016年拆除前的樣貌。(圖片截自google map)

▲溫州街52巷口，沿著日式宿舍外圍搭建的鐵皮屋。掛有門牌，為戰後的眷舍。圖片為2016年拆除前的樣貌。(圖片截自google map)

鐵皮屋拆除後，後方的日式宿舍也重見天日。(右邊即原本麵攤位置)





[52巷1號]卵石堆砌的低矮門柱，維持著昔日樣貌。(※更新：本建物於2023年底已拆除)

溫州街52巷

[溫州街52巷7號]曾經是文建會首任主委、著名人類學家陳奇祿先生的故居

[52巷4號]

[52巷6號] 臺灣史研究巨擎曹永和的故居。


[溫州街52巷8號]目前尚有住戶

從溫州街52巷底回望

查台北市政府資料，溫州街52巷日式宿舍群並未列入歷史建築。眼看一棟棟日式宿舍因長期無人居住，也未加以保護，屋頂、牆面不斷崩塌、毀壞，真讓人氣憤與不捨！

※補充說明：2021年中，我參加了一場臺灣大學日式宿舍調查與再利用說明會，得知52巷周邊住戶正在醞釀都更改建。此區日式宿舍已被劃入都更範圍，恐怕難以保留。
※更新：已經從文化資產列冊名單中清除的溫州街52巷日式宿舍群，經文史工作者向文化局提出新事證，2024/5/14 重啟會勘，決定這一批日式官舍的去留。


新生南路三段54巷、溫州街口的停車場，是早期瑠公圳銜接霧裡薛圳的分水樞紐，稱做「九汴頭」。因設有九道分水閘門得名。水就是從前面提到的「洵跡」那兒底下流到這裡的來的。

溫州街繼續往前走，還有驚喜大發現！

延伸閱讀：水路交織的脈絡－走訪瑠公圳ｘ大灣草圳計畫ｘ台大醉月湖

▅▊走讀。霧裡薛圳

還記得起走時，提到比瑠公圳開發更早的「霧裡薛圳」嗎？

木梘＝木橋的意思

註3:大加臘，也叫大加蚋，據傳為平埔族語Ketagalan（凱達格蘭）加蚋魚Kala為名，是台灣北部清領至日治初期的行政區劃。範圍約為台北市大部分地區，萬華區北半部，大同區、士林區西南端一小塊地區、中山區中南部、中正區、大安區、松山區、信義區及南港區。


記得小時候，家住延吉街，當時家門附近就有許多溝渠，可以放紙船、撈蝌蚪，可惜通通不見了。

從秧秧水田、農林學校，到現今的水泥家園，南溫州街區，似乎很難尋得昔日的生活軌跡。不過，溫州街46巷，其實還隱藏著一條未加蓋的古水圳呢！

走，一起來找霧裡薛圳！

溫州街49巷有個隱密的入口，搭建了一座木板橋，底下涓涓細流就是兩百年前的霧裡薛圳。

水圳遺址的另一側綠地，也是別有洞天；除了有可供民眾休憩散步的花園，還有可供民眾免費認養的大學田園。

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▲霧裡薛圳第二支線遺址

▲霧裡薛圳第二支線遺址

▲霧裡薛圳第二支線遺址

2004年，經台北市都市發展局的改造梳理復育水中生態環境，成為社區生態觀察教室，重現了河圳之美。此時仍廣泛被稱作「瑠公圳」，其實正確名稱應該是霧裡薛圳。