橋媽。旅行二三事

清代的台北城，由東西南北以及小南門五座城門及城牆圍起；到了日治時期，日本人在都市發展及環境衛生考量下，將城牆全部拆除，只留下了城門。
出了南城門(現愛國西路、公園路口)，就屬於「城南」。
 

城南一帶，因為昔日的開發較少且緊鄰城內區域，成為日本人發展新市街的地帶。

日本人將城南一帶的土地規劃成：南門町、龍口町、佐久間町、兒玉町、千歲町、新榮町、古亭町、川端町、馬場町、水道町、富田町等，也就是現在的古亭區、中正區及大安區南段。

住家、各式機關、學校均設立於城南地區，沿河岸地帶更是規劃成為台北近郊旅遊之地。現在的台灣大學、師範大學、建中北一女等，都是當時日本人創辦的學校。

▼日治時期的台北區分圖

從和平東路11巷口往外看，正對面就是同安街(老街)



古亭地府陰公廟旁的同安街(老街)

話題回到南門口。羅斯福路、同安街口，昔稱「百二番」，日治時期此地門牌為120號得名。

這裡有一座「古亭地府陰公廟」已有百年歷史了。

我在師大圈生活居住了十五年，只知道這裡有一座廟，但不知它的由來。甚至"地府陰公"這樣的字眼，讓我有"陰曹地府"的連想，雖然沒做虧心事，但對祂是敬而遠之。甚至心裡會OS，好好的一條馬路，幹嘛弄一座廟在那裡？簡直是突兀又駭人...
不過，聽了鴨子老師解說典故之後，終於釋懷。
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原來，早在羅斯福路、和平西路開通之前，這座廟就存在了。

此廟建於1885年左右，至今超130年歷史，當時只是一間小小的祠堂，祭祀一位當地賴姓大戶的查某嫺(婢女)。

在古亭庄一百二十番地，有一賴姓大戶人家的婢女，因病離開人世，每到夜晚，附近常有人會見到阿飄，不得安寧。於是當地的保正、賴姓人家及附近仕紳們便集資興建地府陰公廟，從此該地變平靜下來。

在大家族中，通常會僱用好幾個婢女，各司其職，台灣話裡有將俾女分做粗嫺與細（幼）嫺，就是作粗活的ㄚ環與貼身ㄚ環。賴姓大戶的這一名婢女是細嫺，專門照顧女主人起居，據說相當受寵，在世時特別愛看野台歌仔戲。

每逢祭祀拜拜，地方都會擺上戲台子酬神，一演就是好幾個月，ㄚ環也跟著看戲看到入迷。現今捷運古亭站9號出口邊，早期是空地，就是搭戲台子的地方，如今已改建大樓。

據傳這一間陰公廟有求必應，相當靈驗，附近要蓋房子或開挖馬路，都得先請示祂，以求平安。因此，即使只是七坪的小廟，卻是香火鼎盛，在路口守護著當地居民、保護女性出入安全。

對了，可能有人會問，既然是祭祀女性，為何稱陰公？其實"公"是對冥界神明的尊稱，不論性別，男女都尊稱"公"喔！

從車水馬龍的羅斯福路轉進同安街老巷弄，巷子兩旁有住家、早餐店、傳統小吃、咖啡廳等等。這一些住家店面雖然與早期已大不相同，但鴨子老師說，同安街有趣的是跨越了三個時期，從清領、日治時期到現代，完全保存到現在，沒有拓寬過。

暗巷裡的樹木奮力向上尋找藍天、幾棟平房老屋錯落其中，穿梭在蜿蜒的巷弄，彷彿時間都停止了。

同安街清代巷

第二段是日治時期建造的

轉入小巷之間，更是別有洞天

這間天隆青草店，創立於1973年，只見招牌不見店面。上網查已在幾年前廢業。台北市的店家，要撐過40年似乎不容易

同安街8巷及8巷2弄的交叉處，是個夾角鋒利的Y字路。


台北城外原本是水渠密布的農田，日治時期，逐漸發展成都會區，日本人在進行都市計畫時，將道路做棋盤式規劃、把彎曲小路都拉直；而無法變更路線的水圳，就會跨過棋盤，形成ㄚ字路，為台北街頭巷尾常見的風景。


後來無意間發現這樣一本書《在台灣尋找Y字路》，封面居然和我照片是一樣的地方，讓我嚇了一跳。

作者是一位定居台灣的日本作家栖來光，她以日本人的眼光來看我們習以為常的街景，讀來格外有趣，忍不住想一一踏訪書中場景。

▼ 在台灣尋找Y字路  栖來ひかり  出版日期 2017/01/05 >博客來 

同安街的起點在羅斯福路，有兩個入口，都叫同安街，一條是地府陰公廟旁的舊街，車輛無法通行，另一條則是配合羅斯福路拓寬新開的道路，汽車可通行。兩條同安街到晉江街口會合後，後段主幹道有拓寬直到水源路。
▼同安街



晉江街是清領時期景美通往古亭庄的舊道，晉江街18巷附近，曾有灌溉水圳「霧裡薛圳第三支線」流過

1952年的地圖，已經可以看得晉江街，但此時尚未加蓋鋪設路面，還見得到水圳

循著蜿蜒的舊道進入，大約100公尺處，映入眼簾的是一棵兩三百年的大榕樹。

這棵榕樹是臺北市政府普查1146棵大樹中，胸圍最大的一棵，有十公尺。北府民政局將長慶廟後方的大榕樹取名為「長慶榕」，樹齡推估超過300年。

鴨米老師常講一句話，就是「樹木會說話」，只要仔觀察老樹，就能夠窺知這裡的故事。要長成這麼大一棵樹並不容易，樹旁一定有水源，按照樹的生長方向，可推斷它是夾在兩河道的交會處。

大樹前方是牯嶺街95巷，原本是一條小溪流，它的上游是瑠公圳的林口支線，下游叫「赤川」，即現在的三元街、西藏路，可直通新店溪，當年是一條清澈有魚的溪流，每到春夏之交，可以見到許多螢火蟲。附近還有座木橋稱為「螢橋」，至1990年代才加蓋成為馬路。

長慶榕的前方有座長慶廟，是地方信仰中心，水流交匯的口岸，形成人們聚集的地方。

地方上有個傳說，由於這棵大榕樹是古亭的地標，早期人們會在樹上綁一個鼓，請一位壯丁在樹上看守，當他看到公館山一帶，有狼煙或聽到鼓聲時，為防範原住民出草，就會在這裡敲鑼打鼓示警，而稱之為鼓亭，也就是古亭庄的地名由來之一。

鴨子老師指著大樹對面賣香燭的小舖回憶：「小時候，最喜歡到這大樹附近玩耍，這一間香燭店，有在幫人收驚。也可稱他們是心靈導師」

由於從前汀洲路是鐵支路，小孩在外面玩很容易會被經過的火車給嚇到，到了三更半夜就罵罵號。小孩說不出原因一直哭、大人也不知道怎麼回事，只能帶來這裡收驚。

說到鐵路，讓我想起小時候住在延吉街，靠近華視一帶，在40年前也是圳溝及田野。而現在的市民大道，從前則是台鐵鐵路。我是膽小鬼，也經常在平交道前被飛馳的火車給嚇到魂飛喪膽


▲長慶廟旁的老榕樹

【長慶廟與鼓亭莊】

老榕樹前方的長慶廟舊名為「古亭庄福德爺」廟，是一座土地公廟。土地公是漢人農業社會最普遍奉祀的神明，廟址位在古亭庄村落南側交通要道旁，早期福建泉州安溪人，渡海來臺，在這裡逐漸形成聚落，長慶廟見證了漢人墾拓古亭地區的歷史。

戰後時期初，大批桃竹苗客家人移往臺北市發展，初期選擇南昌路一帶聚集，因為該路是羅斯福路拓寬前，是新店、景美、永和進出臺北的必經之處，方便做生意；長慶廟自然就成了南昌路與附近來臺北生活的客家人信仰中心。
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長慶廟原本只是一座古樸的小廟，現有建築是經過不同時期翻修增建。正殿內仍保存昭和11年大修時之木構格扇門窗及門額；正殿內的石雕香爐、老神像、石頭公、虎爺等都具有歷史價值。彩繪磁磚、剪黏、民間故事交趾陶，也呈現了工藝之美。


外牆掛著長慶廟的舊照

鴨子老師說，一般祭拜神明時，人的高度不能比神高，以示尊敬。但土地公的位階比較低，所以祭拜時，我們就跪著跟祂一樣高度就可以了。

老師特別示範了祭拜土地公的方式，並且念了一段傳統念謠：(台語)

土地公，土地婆，請汝惦惦聽我講，
我今年五十八，好花來住枝，好子來出世
三獻三界字，亂彈布袋戲
閹雞五斤四，豬羊家己飼
紅龜粿三百二，宰豬公謝土地 

接著再問土地公：阿內有切操(豐盛)無？
旁人喊：有喔！
接著可以問土地公：你有娶水某無？
旁人再喊：有喔！

土地公跟其他神祇不同，像媽祖是高高在上，但土地公是屬於基層神祇，跟我們是麻吉的關係，跟土地公你可以稱兄道弟分享心事。

此外，祭祀神明時，家裡常會殺雞宰羊、製作紅龜粿；而酬神之後，這些美食佳餚，當然通通拿來祭五臟廟，既酬神、又能打牙祭，在物資缺乏的年代，這是何等樂事（笑）。所以，台灣的民間信仰、祭祀文化，是食衣住行生活的一部分，包含了濃厚的情感在裡面。

身為台灣人，順應傳統持香祭祖，對佛祖菩薩表達敬意，自是理所當然。但我本身不喜歡求神拜佛，對街坊良莠不齊的神壇廟宇更是嗤之以鼻，視為嫌惡設施。所以寺廟從來都不是我有興趣的課題。但幾次聽了鴨子老師講解土地公，突然覺得還滿親切有趣，充滿人情味。即使台灣早已從農業時代，轉為工商時代，但只要不過分迷信，祭祀文化(像最近的瘋媽祖)肯定有它存在、傳承的意義。

站在認識本土人文歷史的角度來思考廟宇、祭祀這件事，也就不會那麼排斥了。

長慶廟主神福德爺、關聖帝君、媽祖。比較特別的是有供奉五營兵馬司。五營兵馬司在民間信仰中，是保護村莊安全的守護神，是武將。由於武將出兵需要騎馬，所以廟裡一定要擺放牧草和水。

▲五營兵馬司

▲看似雜早的牧草

在長慶廟旁，有立著一座石碑。記載了「鼓亭莊」的由來。

在清順治、康熙年間，便有泉州人到此開墾的記載。而古亭這個地名的由來有兩種說法，一個是為防禦住在新店溪上游屈尺的泰雅族出草獵首， 建「守望亭」在廟旁，設置大鼓為哨站警戒，因此稱鼓亭； 另一個說法是當年來的農家設了穀倉古亭畚，因此稱為古亭。


▲鼓亭莊舊址碑


長慶廟隔壁的台北聖道院

長慶廟前的Y字路口（同安街二十八巷一號），還保留著一棟日治時期的建築。為原為台北帝國大學石井稔家族所有，二戰結束後，石井家族離開台灣，將房舍交由同在農化研究室的陳玉麟教授住宿，後來陳教授再將該房舍轉交由台灣大學管理。

這棟老屋在荒廢多年後，臺大以委外修繕營運方式，由黃金種子團隊承接下來。為紀念陳教授一生於農業與雜草研究之奉獻，整修後命名「野草居食屋」，將日式老屋作為溫暖的深夜食堂。

由於上午尚未開始營業，所以無法進門參觀。只從外牆略見一二。

鴨子老師特別教大家觀察日式老屋的庭院，一定會種植竹柏。竹柏俗稱山杉，葉子揉碎帶有芭樂味道。種竹柏主要功用是避邪，也是身分地位的象徵。一般民家會種植一棵，當官的會種2棵，如果種3棵以上肯定是達官顯要或皇室貴族了。

▲野草居食堂門前種植竹柏

循著路幅稍窄的同安街，一路往水源快速道路方向走去，兩棵百年茄苳環抱的「施洛德文學花園」，是同安街上另類的社區後花園。

這裡原本是國有財產署的空地，長期出租做民間收費停車場，業主停租結束營業後，成為貓狗聚集、資源回收品堆置的髒亂點。河堤里里長與中正社區大學綠美化課程學生合作，將廢棄空間打造成彩繪花園，讓居民多了一個活動休憩空間。

當天，參與改造工作的朋友也有來到現場，她回憶改造過程：「當時光清運垃圾就花了兩個裡拜的時間，而且九成都是女生」附近居民看到大家在整理這一塊地，也是袖手旁觀，沒有人下來幫忙。她無奈的說：「這裡明明是整理給大家使用的空間....」從清運垃圾到牆面彩繪，全部都是志工無償付出，讓人揪甘心。

特別要介紹的是左右兩顆大樹，老師戲稱那是「小鳥種的」。

原本這一塊雜亂荒蕪的空地，其實是「失落的花園」，刻意美名為「施洛德花園」，呼應同安街的文學意境。

【文學森林紀州庵】

「紀州庵」原為平松家族經營的日式料亭。本店位在若竹町，約是現今西門町南側，貴陽街與長沙街之間，離西本願寺不遠。主要提供隨軍隊移住來台的日本人消費。
當時紀州庵的老闆平松德松，取名紀州庵是為了懷念故鄉「紀州藩」（紀州是「和歌山」的古稱），庵字則意謂著「以茅草為屋頂的房屋」， 文人雅士取庵為名，以附風雅。

多子多孫、且生意頭腦很好的老闆德松，因生意興隆，1917年擴大營業規模，在同安街開設分店紀州庵，是一間專門經營和牛、雞肉鋤燒（sukiyaki壽喜燒）及西洋料理的高級料亭，許多解鄉愁的飲宴活動也隨之活躍起來，不但有陪酒的酌婦，藝妓表演也從日本「內地」跟著移入。

紀州庵由於地理位置位於新店溪畔，可乘船眺望美景，各式消暑休憩活動日漸興盛，而有「塵外之境」的美名。

新店溪的堤防並不高，紀州庵料理亭分店在興建初期，是一座兩層的木構茅草頂的餐廳，二樓約與土堤頂等高，以數座木橋連接，搭船前來的食客則從河岸上堤防，直接可以進入二樓用餐。

隨著經營日漸起色，1927～1928年平松德松改建了本館，並擴大營業的規模。料理屋由三層樓的「本館」、長型的宴會空間「離屋」，以及招待重要貴賓的「別館」所組成，成為以美景美食，聞名遐邇的河畔料理屋。

除了紀州庵，周邊陸續開設新茶屋、清涼亭、馬屋支店、樂水、清月等料理屋，河畔飲宴盛極一時，可以想像當年城南水岸，就跟京都鴨川一樣。 


▲紀州庵本館為三層樓建築，水泥橋是與河堤連街的出入口。1996年遭大火燒毀


▲紀州庵最早興建的本館


▲紀州庵離屋與東側庭院


▲紀州庵改建後的本館出入口。原本木橋變成磚橋



同安街是一條安靜的小街
住著不滿一百戶的人家
街的中腰微微收進一點彎曲
盡頭通到灰灰的大河那裡

──王文興《欠缺》

太平洋戰爭期間，「紀州庵」停止營業，成為暫時安置傷患之處所。1945 年戰爭結束，「紀州庵」又成為日人暫時居所。

戰後，被國民政府接收、整編為省府員工眷舍，這也是小說家王文興在臺北成長的處所，日後，他以此場景寫出著名的《家變》一書。 

可惜的是1996 年、1998年兩次大火，「紀州庵」本館及別館燒毀殆盡，使原本的日式建築只留下屋頂漏水、樑柱毀壞的「離屋」（現存古蹟）。2014年修復完成古蹟開幕。

為避免木造建築遭受蟲蛀和腐敗，日式建築會把房屋架高，讓地板與地表存在一定空間，讓空氣流通，隔絕土地所產生的濕氣。

「飛石」是日式庭院與房子之間的踏板。這裡原本有三顆，一顆在原地沒有改變，另外兩顆被移放到前院。






紀州庵離屋舊照 (圖片來源：紀州庵官網)

接著參觀紀州庵內部，一進門，老師就先告誡大家千萬不可踩踏榻榻米的邊緣，因為邊緣經常踩它，榻榻米很容易壞掉。因此包覆榻榻米邊緣的織帶，經常會繡上主人家的家徽，客人自然就不會任意踩踏。 

鴨子老師是日式建築的修復師傅，修了四十年的日式老屋，講解建築，沒有太多複雜名詞，淺顯易懂。

紀州庵雖然是日本人所建，但嚴格講起來，是仿唐朝建築，並且蘊藏了「禪宗學」的精神在內。所謂禪宗學，就是自然學，以房子來講，完全使用純天然材質搭建，講求通風、採光、天然防蟲等等，是一棟「會呼吸」的房子。

禪宗學也是一種生活態度，但是現在人為了方便，將紙拉門改成塑膠板、透氣的木格子窗櫺加裝玻璃、原木柱子封上油漆，這就完全違反禪宗學、違反大自然了。

和室的空間計算單位是「疊」，一疊是指一張榻榻米(90X180公分)，2張榻榻米大約就是一坪。

狹長的離屋約有60疊大，可隔成五個空間，或視需要拆除紙門，打通成為宴用的大廣間。

欣賞日式房子時，絕對不能錯過「天地柱」，是一間房子的重心，用來彰顯主人地位，又稱「精神柱」。

黑檀是天皇專用的，櫻桃木是武士，而一般民宅則是使用紅檜或扁柏。這裡的精神柱原本是扁柏(臺灣人俗稱的檜木Hinoki)，但不知為何在古蹟修復時，被換成了紅檜(Meniki)，而且被封上了厚厚的油漆，令它無法透氣，實在可惜。(而且近看其實很像塑膠製品)

其實天然檜木，是不需要封油漆的，因為它的密度高，在未經防腐(甲荃)處理下，自然抗霉率達90%以上，完全不怕蟲蛀，甚至檜木醇具有天然殺菌作用，防止害蟲侵害人體、抑制人類病源菌，天然檜木氣味，調節自律神經、鎮靜心情，緩解疲勞等諸多功效。

被封上油漆的精神柱。懷疑根本就是被偷換掉的假貨塑膠品

扇型窗。扇型有招福的含意在內。

銜接室內與戶外空間的走廊，稱做「緣廊」

建物內特地留了一片牆，解釋日本傳統建築結構「小舞壁」（こまいかべ）。壁面內部以「竹編夾泥牆石灰」粉刷構成，所使用的竹材稱為「小舞（こまい）」。

說到石灰，鴨子老師解釋，從前的石灰是用純貝殼經過研磨、煅燒成生石灰，生石灰加水，經過養麵、醒麵等繁瑣過程，才會成為熟石灰，拿來做牆壁塗料。主要成分是碳酸鈣，富含甲殼素，可抑菌抗菌，可吸附甲醛、分解甲醛、完全無害，用純正石灰塗料做成的牆是屬於「會呼吸的牆」。

此外，在熟石灰尚未完全乾燥時，在上面作畫，這種技法就叫做「濕壁畫」。

多功能展覽中心的新館「文學森林紀州庵」



紀州庵前方，有一座天橋，可跨越快速道路來到新店溪畔河濱公園。遠方是銜接永和的中正橋，舊名「川端橋」，目前還保留著日本時期搭建的橋墩。

在築堤防之前，從川端橋前方到紀州庵這一片河岸，是城南的風景遊樂區。可垂釣、戲水、遊船，欣賞夕陽美景。新店溪的水流平緩，夜晚泛舟賞月，景緻迷人，中和八景之一「網溪泛月」，指的就是新店溪。

鴨子老師說，小時候家住廈門街，成天就愛往河邊跑，游泳戲水玩到天黑。大人也不擔心找不著小孩，直說他「跟鴨子一樣，愛玩水，自己會浮起來」
從小「鴨子，鴨子」被喊慣了，所以才有「鴨子老師」的稱號。

離開紀州庵，老師帶領大家往廈門街的方向走。

當年日本政府為了讓在台日本人能夠排解思鄉之情，將生活環境打造成和日本相仿的模像，無論是房舍、街道、公園...都如日本般的井然有序。

戰後雖然都陸續改成了公寓華廈，但整齊乾淨的街廓，仍殘存著往昔的清幽。

​​​​廈門街113巷口的雀榕，推估有超過一百年的歷史；街上有爾雅、洪範文學等多家出版社，是戰後新文學發展的推手。

基督教廈門街浸信會。

起源於1949年春，美國明俊德教士在廈門街113巷開始每週的家庭聚會，同年在廈門街81巷興建教堂，迄今正好70年，建築仍維持著當時的外觀。

轉進日治時期的三條通，巷內一棟被夷為平地的日式宿舍旁，有一棵市區內罕見的水黃皮。水黃皮是台灣原生的植物，因常生於水邊、海濱，加上葉子的形狀似芸香科的「黃皮」所以名為水黃皮。

有趣的是，這棵水黃皮為何會長在這裡？

鴨子老師解釋，水黃皮是漂流植物，原本應該是長在新店溪畔，因颱風河水上漲不斷沖積到岸上，水黃皮的種子也跟著漂流上岸，由於它的抓地力特別強，於是就在此地生根。在歷經海水不斷沖刷與道路重鋪、房舍改建等等，這棵水黃皮依然牢牢地依附在兩棟房舍之間，足見它強韌的生命力。推算樹齡有200年！



▲廈門街99巷內水黃皮老樹

廈門街99巷。紅磚圍牆內有一棟殘破的日式老屋，過不久應該會默默消失吧！ (更新:2020年已拆除)



傳統鞋店沒落的廈門街

30-40年前，臺灣的皮鞋業多半是大陸來的老師傅撐起半邊天，分門別派各自擁有客群。

當時短短一條廈門街，就有四十多家皮鞋店，每家店一個月最少可以收到 8~90 雙鞋的訂單。政商名人要做鞋，找上這裡，喜慶也到廈門街訂雙新鞋。直到1980年代，皮鞋業出走大陸，鞋店一下子降到剩兩家，還留有手工製鞋技術的，只剩下「飛力皮鞋店」(更新：已歇業)。取而代之的是二手家具以及二手生財工具、家具的舊貨集散街道。 

▼廈門街

▲飛力皮鞋的招牌還掛在牆上

舊廈門街派出所

位於廈門街94號的建築物是「舊廈門街派出所」。建於1936年，原為鋼筋混凝土加強磚造二層樓建築，走當時流行的現代主義風格，是臺北市1930年代興建派出所之代表作。

戰後，加蓋成三層樓，並延續使用。2010年派出所遷移，屋舍移交台北市政府環保局。2014年經臺北市文化資產審議後，於隔年公告以「舊廈門街派出所（川端町派出所）」登錄為臺北市歷史建築。

由於此建物歷經不同時代的整修，牆面使用了白色、淺綠、紅色3種不同色的磁磚拼接。

值得注意的是，中段淺綠色帶有微凹凸面的磁磚，稱十三溝面磚，或「北投燒」。北投燒是二戰時期的產物，現在已經絕版了。這種草綠色（或卡其色），又稱作「國防色」，老一輩常講國防色，指的就是草綠色、卡其色。因此，只要看到國防色，即可初步判斷它是哪一個時期的建築喔！

這一棟建物因年久失修，原本是要拆除的。據說被林本源家族認購，現正進行維修中，相信不久就能看到它恢復美麗的樣貌。

 
 
※2022/12/8更新：經台北市文化局「老房子文化運動」媒合民間單位投入資金修復，2019年由曾士綱先生及團隊得標。

營運團隊為使建築能夠修舊如舊，回復原始樣貌，找了陶藝師傅手工貼製外牆，共燒了近八千片的十三溝面磚，使新製的面磚色澤、形式與原有的面磚相似，並盡量維持建物內部的舊有材料和空間規劃，歷時近兩年規畫及修復，於2021年12月13日以「廈川玖肆」為名重現建築的風華樣貌。

目前一樓是「Vice Versa Wineshop & Kitchen」義式餐廳，二樓則化身「川端藝會所」，透過策展、課程、現場導覽，來展現85年老建築的新風情。【報名導覽】

川端藝會所〈廈川玖肆〉命名源自廈門街與川端町之合稱

鴨子老師聊到林本源，說他富可敵國， 發跡之後，在台北市買了許多的土地，甚至還擁有灌溉水渠。從前水道是私人產物，只要擁有水道，就可以向人收水租(俗稱「放水」)，是一個相當賺錢的生意。

閩南語的俚語有段話是這麼講的：「打妻、打子、放水」(台語)。是在譴責一個男人沒出息，只會打老婆、打小孩和收水租。接著後面還會加一個「幹！」字，幹譙這沒出息的男人XD 
原來俚語和生活是如此息息相關，聽鴨米老師講台語，總是讓人獲益良多，台語真有趣，有好多雙關語！可惜逐漸失傳，現在年輕人大概都不會講了。

老師邊走邊聊，走到接近汀洲路口時，又出現一棟使用北投磚砌的二層樓公寓。淺淺的綠色磁磚，相當漂亮。(私心希望它不要拆除啊)
不過，老師說了「拆除也是遲早的事」雖然有些感慨，但也是無可奈何的事，就多看它幾眼吧。

從廈門街來到汀洲路。汀洲路從前是鐵路，鋪設於日治時代的大正10年(民國10年，西元1921年)從萬華到新店，全線長10.4公里，稱做「萬新鐵路」。

沿途經過現今的汀州街與北新路，以萬華起站，沿線設有：堀江、馬場町（和平）、螢橋、古亭、水源地、公館、十五分（萬隆）、景美、二十張、大坪林、公學校、七張、新店等站。最初興建目的是為了接駁運送木柵、深坑、石碇等地所開採的煤礦，後來煤產量漸少，鐵路也逐漸被客運取代。

民國54年，台鐵不敵虧損，拆除萬新鐵路，結束44年的營運歲月。



萬新鐵路上的【螢橋】站，位於廈門街和汀洲路口，就是照片中小七旁邊這一棟三角屋頂的矮房子！(驚)
居然保存到現在！！保存到現在！！保存到現在！！

萬新鐵路上的【螢橋】站。連棟的屋舍，現在都做為店家使用，內外皆有整修的痕跡。

這是唯一保留舊屋瓦的屋頂

詩人余光中散文「記憶像鐵軌一樣長」，即指民國54年鋪排在汀州路上的萬新鐵路。

新舊照片比對，車站附近沒有太大變化。車站主體似乎也還在，但似乎已被整修過

▲ 民國54年拆除前的萬新鐵路與【螢橋】站(圖片取自紀州庵官方FB)

便利商店和舊車站中間，廈門街48巷，是一條未經拓寬的老巷弄。大約只能容納一二人通行。除非在地人，否則很難發現這一條小巷弄。 

說到位在車站後方的「廈門街48巷」有一段被遺忘的黑歷史，從前，巷底暗藏了許多的私娼，老師說，很多男孩子都會來這裡＂轉大人＂。並且笑著問：「大家都是成年人了，應該不介意這話題吧？」

有人便回說：「甚麼成年，都當阿公了，不介意不介意」大家都笑成了一團XD


相當神秘的小巷子。要不是老師帶路，我還不會發現這裡有路呢！
 

廈門街48巷（2019/4/24補拍）位在舊螢橋站正後方的巷子。
特地去補拍不是為了找紅燈戶，而是想去找找看是否還存留著當年螢橋車站的痕跡，可惜全無收穫。一位阿公坐在外面納涼，其實真該鼓起勇氣攀談兩句才對... 

轉入廈門街34巷。一棟清幽的禪寺「通法禪寺」

建於昭和十五(1940)年的通法禪寺，原名不動寺，為日僧加滕仁法師所興建。民國43年開山祖師妙振法師重新啟建道場，並改名為通法禪寺。

由於城南是日本人居住的地方，所以附近日本人都會來這裡祭拜，讓離鄉背井的灣生能有心靈的寄託。

大雄寶殿仍內有當年加滕法師所供奉的不動明王菩薩，右邊庭園造景，供奉三尊石刻佛像，分別為十一面觀世音菩薩、觀世音菩薩、耳藥師佛，法相莊嚴。 


▲通法禪寺 廈門街34巷

大正14年（1925年），鎌野芳松等真言宗弘法寺信徒為了祈求同胞幸福、台灣繁榮而發願創設「台北新四國八十八箇所靈場」。其構想源自弘法大師空海在四國開創的「四國八十八箇所」，選定台北市內、圓山、芝山岩、草山、竹子湖、北投等各處安置本尊，稱為台北四國八十八所石佛。

這裡的三尊石佛，都設於昭和年間，不過並非八十八石佛。

▼十一面觀世音菩薩：昭和
▼觀世音菩薩(馬頭觀音)：皇紀二千六百年紀念 昭和拾五(1940)
▼耳藥師：昭和拾貳(1937)年參月七日，岐阜縣 加藤仁作 加藤たるの；比通法禪寺興建年代還早，耳朵方面疾病很靈驗的「耳藥師」

不動明王周身呈現黑藍色，右手持智慧劍，左手拿金剛索，右眼仰視，左眼俯視，周身火焰。一般都以憤怒的形象示人，降伏內心諸魔障。老師說，菩薩是度化好人、不動明王專門度化惡人，對付壞人當然要用兇惡生氣的表情。

在日本佛教信徒多半信奉不動明王，高野山是主要道場。在江戶時代，幕府將軍在都城江戶設置有五色不動明王，以祈求政權的和平穩固。
 

題外話，參訪通法禪寺時，遇到了鴨米老師兒時螢橋國小的同窗同學，一直住在禪寺裡幫忙。

據他描述，兒時因家境貧困，家人把兩個孩子帶到市場來賣，一個有喝牛奶，臉色豐潤，很快就賣到好價錢，另一個因為營養不良，乾乾瘦瘦的，市場都要收攤了卻乏人問津，最後只好把他丟棄在寺廟外。
當時的住持看到孩子哭啼，非常可憐，便發慈悲心收留照顧，並供他吃住上學。這位大哥的故事還沒講完，老師和同學都開始拭淚。

台灣還是有很多正派、默默行善的寺廟啊！(今天對寺廟印象又再度加分)

從廈門街34巷走回廈門街主巷，再彎進25巷。迷魂陣似的路線，讓人暈頭轉向。

鴨子老師說，這條路底下就是從前的霧裡薛圳，現在已加蓋鋪成道路。要看他是不是河圳，可以觀察附近的樹木(樹木會說話)

特別要提一下構樹。又稱為鈔票樹、谷桑、谷漿樹、沙紙樹、奶樹、噹噹樹等、在農業時代，嫩葉是養鹿人家的飼料，故有鹿仔樹之稱。樹皮富含纖維是製做宣紙、棉紙及鈔票的好原料。

構樹的葉型呈掌形裂壯或心形，背面佈滿細毛茸，摸起來毛茸茸的。葉子色澤青綠。夏天時，會結滿楊梅般的紅色漿果。它可吸收空氣中有毒物質，因此又稱「先驅植物」，樹根也具有穩定道路邊坡的功能，耐旱耐寒，對土壤要求也不高，常會種在海邊、河流邊坡做為防風，抵禦泥沙之用。

鴨子老師每次看到構樹，就要提一次，說它是自己長出來的樹，顏色漂亮，又能淨化空氣，真的是台灣很棒的原生植物呀！

和平西路、汀洲路、廈門街，這一帶的道路高地落差相當明顯，之前我有發現這情況，如今終於知道跟鐵路、河道都有關聯！

1930年地圖上的螢橋站。並且可看到跨越河流的【螢橋】


「螢橋」為日治時代連接川端町及佐川間町的一座木橋。這充滿想像的名稱是因為當時在這座木橋上，每到夏季就有許多螢火蟲飛舞。早期日本人風俗於春末夏初之際，會以螢籠至郊區捕螢，然後再舉著螢火蟲歸來，稱之為「螢狩」。日本人於螢橋附近舉辦螢狩，以慰思鄉之情。


螢橋公園後方低漥處，就是從前螢橋下抓螢火蟲的地方



1950年代的螢橋，約在今日廈門街25巷口。


昔日的螢橋

城南走讀的最後一站，是位在和平西路、南昌街口的南菜園遺址。

南門口在清領時期是周可安家族的農地。台灣第四任總督兒玉源太郎來到台灣後，為了提倡種植日本蔬菜和台灣士紳交好的需求，便向周可安租地建築別墅，取名為「南菜園」。然而兒玉本身公務繁忙，沒有多少時間待在這裡，便把他租給精通漢文的杒山衣洲，由他替總督與台日文人交流。

此後，南門口逐漸成為達官顯貴們在城門外的置產首選之地。1899年台銀成立設立頭取宅(大同之家、自由之家)、高級官員宿舍、職員宿舍等建築。

延伸閱讀：從南菜園到南昌公園：牯嶺街ｘ百年骨科診所ｘ方東美寓所ｘ高等官職務宿舍


原本放在南菜園庭院裡的一塊歷史石碑，被善心人士保存了下來，它是「北白川宮大妃殿下御歌碑」，目前安置在南昌公園旁的南福宮裡。

南菜園前方這一條是清朝的「大路」，大約可供兩頂轎子通行。

最後，鴨米老師加碼介紹南福宮的金爐。有別於一般常見均勻的洗石模樣，這金爐在鋪滿淺色洗石子面上，還洗上紅色透明碎石子，呈現一條飛龍盤旋升天的圖案，相當精彩的作品！

※感謝台北市安全漫遊協會主辦，呂慶炎老師(鴨咪老師)導覽
※以上文字資料如有誤，敬請不吝指正。部分資料摘自網路

中正橋牽引道周邊地區擬定更新計劃

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