橋媽。旅行二三事

大正町是台灣日治時期台北市之行政區，町名源自大正街，因該區域為大正元年所規劃而得名。大正街在開發前是一片農地，原名為三板橋庄大竹圍，1912年由台灣建物株式會社收購土地進行開發。

大正街規劃了約150-160戶的住家供日本人居住，是當時臺北市最高級的社區，包含美國領事館也在此區。1922年臺北市實施町名改正，淡水線「大正街」降車場以東至大正街、敕使街道（今中山北路）編定為「御成町」，敕使街道東側部分編為「大正町」，都在現的中山區內。

「 大正町 」，是當時官員權貴的高級住宅區，依照京都棋盤式整齊劃一規劃，分為一條通至十條通。

東城門外，臨沂街、齊東街一帶在清末屬「三板橋庄」；庄內有一條台北城通往錫口至基隆的交通要道，主要運輸米糧、煤炭、生活用品至城內，稱「米道」。
米道四周是一畝畝的稻田、水渠密布。日治時期進行町名改正，劃為「幸町」，周邊逐漸發展，設有郡役所、高等商業學校、第二中學校、商工學校等，是名符其實的學校區。

1930年以後因台北人口增加，於是日本人在幸町大量建造日式宿舍，以解決居住問題。

昨日Sindy老師帶大家漫步城東街區，從臨沂街已歇業的高檔江浙菜餐廳「馥園」、2.7億豪宅頂禾園、及該建設公司標得的歷史建築「文房」閱讀空間，到2020年整修竣工的齊東街歷史街廓「臺灣文學基地 」。沿途除介紹幸町歷史、老房子的今昔與修復細節眉角，並以推廣文學、文化資產生活化的角度，讓大家在檜木香、書香中體驗文學即生活。

你知道士林、劍潭名稱的由來嗎？

硫磺對台灣北部的產業發展非常重要，與平埔族也有很大的關係，因為採硫的都是平埔族。清康熙年間，郁永河就是為了採硫磺，才來到台灣，他從台南上岸，一路北上到北投採硫磺，寫下了採磺日記《裨海紀遊》。

漢人進入台灣之前，士林劍潭一帶是毛少翁社的領地，漢人進入北部到陽明山，與原住民交涉、拿一些物資來換取生產火藥所需的硫磺。以前沒有道路，運送硫磺必須靠水路，原住民就靠獨木舟，順著溪流運貨到舊雙溪五分港（磺港）。因此其哩岸外的磺港便成了硫磺交易的重要據點。

兩周前，幸運搶到一場冠德玉山基金會主辦的走讀活動，由城市慢遊專家、作家水瓶子老師導覽「城南」的發展脈絡與近代文學之路。

水瓶子老師擅長古今地理對照及人物心理描繪，自此延伸出多樣貌的人文故事...。

所謂「城南」，是指清領時期的台北城門以南到古亭庄附近。

日本統治台灣後，為尋找適合日本人生活居住地區，便往水田遍佈、人口較少的城南一帶發展，興建住宅、設置機關學校，包含南門町、龍口町、佐久間町、兒玉町、千歲町、新榮町、古亭町、川端町、馬場町、水道町、富田町等，範圍大約是現在臺北市的中正區南部、大安區南部一帶。

清國時期北投地區原本是原住民聚落，包括北投社、唭哩岸社、嗄嘮別社；他們最早是居住在三層崎貴子坑（又稱頂社）一帶，日本人來到台灣之後，發現貴子坑地區有許多優質陶土，所以就在貴子坑設立窯場，發展陶業。著名的「大屯燒」，就是來自三層崎貴子坑。

如今三層崎已成了知名的花海公園，但周邊地區仍留有採土礦場及窯場的遺跡，今天跟著退休警官呂福光老師走訪山徑古道與秘境景點，文字紀錄雖不多，但光照片就相當豐富，很值得再訪！

「嗄嘮別」為平埔族凱達格蘭族部落的名稱，意思是「飢餓哭泣不止」。

此地為山海之交，海邊無法種植小米，後面的觀音山坡地也沒有許多野鹿可以獵捕，社人除了捕魚之外便無他途，因此部落中的孩子時常為了飢餓哀嚎哭泣。

明朝崇禎八年，大八里坌社被歐洲入侵者討伐而逃入關渡，有一支在淡水鎮竹圍里建立小八里坌社，另一支嗄嘮別人則逃入北投捷運線以南的稻香、桃源等里建立新社。

下午天氣晴朗，出門遛遛，來到「大院子」。現正展出劉墉「畫我童年」。

藝術家劉墉童年時期就住在大院子隔壁的雲和街116號，大院子是他課後玩耍的地方，飽藏了童年往事的點點滴滴。

因此，這睽違十年的畫展，便決定在大院子舉辦，而且專為童年回憶創作一系列的作品；包含《童年記憶中的大院子》《我兒時記憶中小小又大大的一條河》《童年的美麗與哀愁》《記憶母校龍安國小》等等。 還有首次在台灣展出的《龍山寺慶元宵》，裡面有一千兩百多個人物，描繪庶民的生活情境、透過生動的畫面來講故事。

▌從錫口到松山

​​​​松山舊稱「貓里錫口」，地名源自凱達格蘭族（巴賽族）貓里錫口社，貓里（Maly）是巴賽語荒野之意，錫口（syakkaw）是河流彎曲處，其中河流是指基隆河。

從基隆河到四獸山腳下，曾經是一片野鹿奔馳的荒原，貓里錫口社、里族社、塔塔悠社等原住民就棲於河岸以狩獵、捕魚維生。

一早見到窗外的雨，其實有點懶。
不過今天Sindy老師要帶大家走灣潭秘境，加上已和導演約好了「電影米粉趴」，所以儘管雨勢再大也得出門。

來到新店渡渡口。

揮別「心起町」，步出狹巷，來到長沙街。

自台北築城後，因城內是官府機構重地，發展快速，也帶動了周邊繁榮，1880年開通西門街及石坊街，也就是現在的衡陽路；1885年劉銘傳再度招商，興築市街，開闢「新起街」，意思就是新建的街，可以從西門通往艋舺清水巖。

日本人統治台灣後，城內延續原有規劃，做為政治和商業中心；介於艋舺、大稻埕之間的新起街一帶，因多為沼澤窪地，較少人居住，所以日本人就開始整理土地，清溝填塚，開發為日人的生活圈。當時建了一座八角形紅樓市場，因位於新起街上，故名為「新起街市場」。

京都，春櫻浪漫、秋風絢爛、寺廟莊嚴、處處奇遇千年華麗。

喜愛日本旅遊的你，肯定不會錯過西本願寺及三十三間堂吧？

西本願寺是被列為世界遺產的京都知名佛寺，三十三間堂是日本最長木造建築，千尊觀音令人震攝；既然疫情期間無法出國，那麼就來個另類走讀，到萬華尋找京都味，走訪臺北西本願寺與三十三間堂！

「北投」地名相傳源自原住民語，原為「女巫」之意。因山區盛產硫磺，終年氤氳繚繞，充滿許多魔幻傳說。

而硫磺是製作火藥的材料，自古為戰略物資，早在清領時期，北投就有硫磺開採的紀錄。康熙年間奉命來臺開採硫磺的郁永河，就寫下了採硫日記《裨海記遊》。

北投因溫泉而蓬勃發展，北部要泡湯，第一想到就是北投。不過早期開採硫磺，並沒有拿來作溫泉泡湯使用，是到日本人統治台灣才開始。日本人發現北投地區與日本的地理環境相似，而且溫泉泉質極佳，具有療效，在日人積極開發下，使北投為成馳名的溫泉勝地至今。

城南古亭區的老街巷弄，有許多是清代、日治時期就有的，例如廈門街、同安街、金門街、晉江街等等，這些街道走來高高低低，蜿蜒迂迴，是因過去這裡曾是水渠綿密交織的農田，隨著工商發展，農田消失後，原本彎彎曲曲的水圳，就被填土改造成道路。

羅斯福路三段捷運古亭站附近，有一面浮誇的「福圓號」彩繪廣告牆，這一條就是日治時期闢建的「金門街」。

從詔安街26巷，繞行來到螢橋國小。

和平西路與汀州路之間，曾經有一條小河流，沿著牯嶺街95巷、三元街、西藏路流向新店溪，日本人稱它為「赤川」，廈門街上有一座跨越赤川的木橋，木橋北側有許多小溝與茅草，每到五六月的夜晚，螢火蟲一閃一閃四處飛舞，故名「螢橋」。

日本從江戶時代起，就有和家人一起到郊區賞螢、捕捉螢火蟲的習俗，稱之為「螢狩」，在臺日人維持了這項傳統活動，每當春末夏初之際，螢橋下就是熱門的賞螢地點。

1935年日本統治臺灣40週年時，從10月10日至11月28日一共50天期間，在台灣各地舉辦博覽會，讓各國知曉台灣各種進步情形及經濟建設等，也是臺灣有史以來第一次舉辦全島大型博覽會。

這張博覽會明信片的位置，是從衡陽路、重慶南路口，往新公園(二二八和平公園)方向望去，兩棟轉角建築物，左邊是攝影器材行「西尾商店」、右邊則是臺灣最氣派的書店「新高堂書店」。

這兩棟建築，也曾經是四、五年級生熟悉的金石堂書局與東方出版社。

▊菊元百貨（衡陽路國泰金融大樓）

日治時期，臺灣南北有兩大百貨公司，南部的林百貨，以及特地搶在林百貨之前兩天，1932年12月3日風光開幕的臺北菊元百貨。

小時候常聽大人講要來去「城內」，城內到底在哪，聽起來很陌生，且課本好像也沒教。

不過生活在臺北，總會看過這幾道城門：最常見的，是總統府前方凱達格蘭大道、中山南路口的「東門」，每當有集會遊行、選舉造勢，電視上都能見到它的身影。
「南門」坐落在寬闊的愛國西路與公園路分隔島上。而人來人往的延平南路口，近距離就能看見「小南門」。

另外還有一座曾經緊貼在高架橋旁的「北門」，現已成為臺北市最亮眼的景點之一。

小時候常聽爸媽講，功課趕快寫一寫，帶你們去城內七迌。認真想想，到底哪裡是「城內」？感覺很陌生，課本好像也沒教。

不過，台北以前真的有座城，四周圍著高高的城牆，設了東、西、南、北四道門，外加第五道板橋林家專用的小南門。

延伸閱讀：台北府城除了「北門」，你看過其他幾座門嗎？

▊ 浴場線。新北投車站返鄉之路

自從北淡線通車，來北投泡湯遊玩的旅客越來越多，日本人為了發展溫泉觀光產業，從北投站開出一條短短的鐵路－新北投支線，載送泡湯旅客，因此又有「浴湯線」的暱稱。

天氣冷颼颼，想來北投泡個湯。來北投泡湯，如果搭捷運淡水線，通常都是在北投換車，直達「新北投」，回程也是從新北投站匆匆離去。

如非北投在地人，大概跟我一樣不知道有「老北投」這地方吧！

一百多年前，臺灣還是日本統治的時代，住在臺灣的日本人，在思鄉情懷下，於北投開發了溫泉遊憩區，可泡湯賞景、飲酒作樂，此區稱為「新北投」，而從前北投火車站周邊，臺灣人生活居住的老社區，就是「老北投」。