瑠公圳曾經是台北盆地早期重要的灌溉水源，大大小小的溝渠，星羅棋布的圳道穿流在大臺北農田。記得小時候，家住延吉街，當時忠孝東路還沒打通，附近有許多水溝與菜園，放課後，小孩成群來到溝仔邊，摸魚、撈蝌蚪、比賽放紙船，玩得一身是泥。
但是不知何時開始，這些河溝圳道便逐漸消失，農田瞬間蓋滿了大樓，原有的水圳被下水道取代，僅留下部分圳道遺跡，在巷弄中微弱喘息著。
清雍正年間，漢人來到台北盆地開墾，早年是利用陂塘來灌溉，後來就有周姓人家十人分成七股，從上游景美溪引水，將陂塘串聯在一起，成為一個供水系統，這就是「霧裡薛圳」。西元1735年完工通水，比知名的瑠公圳開發更得早。而後日治時期1901年公告為「公共埤圳」由官方修介入整合繕整，到1915年才被水利組合買下。
霧裡薛圳的支流十分龐雜，溫州街上原設有水閘門，叫「九汴頭」，可惜現在已經看不出形貌。不過在溫州街45巷，其實還留著一截古老的水圳，魚群烏龜悠遊其中，看著十分療癒，讓我懷念起老家門前的小河流。
霧裡薛圳從九汴頭分出三大支線，其中第三支線是流往昔日的古亭庄、艋舺街一帶。我從九汴頭出發，沿著溫州街、龍泉街、南昌街...一路紀錄更迭快速的街景，蜿蜒巷弄裡，藏著水圳密碼，彷彿河水仍在腳下流淌。1945年的美軍航照圖，右邊紅色標記處就是九汴頭。【溫州街45巷】走進溫州街45巷，可見霧裡薛圳第二支線的明渠。溝水清澈，魚群與烏龜悠遊其中，是台北市少數經過美化整治的水路段。一旁則有精心規劃的花圃與市民田園。 【九汴頭】霧裡薛圳自景美溪引水，流經新生南路三段54巷附近，在此設有一座水閘門，稱為「汴頭」。由於此處分出九條支流，因此得名「九汴頭」。 現已成為停車場的九汴頭遺址，基地呈扇形。一旁的斜角公寓，應該就是配合水圳才會蓋成斜的。九汴頭遺址對面兩棟公寓之間，有一棵高大的九芎，底下三角畸零地，即是水圳路線。
延伸閱讀：水路交織的脈絡－走訪瑠公圳ｘ大灣草圳計畫ｘ醉月湖在九汴頭分水後，霧裡薛圳從溫州街51號「路上撿到一隻貓」咖啡館南側通過，往溫州街52巷日式宿舍後方流去。【溫州街52巷】1928年日本人創臺北帝國大學，在周邊興建宿舍，提供來臺的日籍教職員居住，稱「昭和町」，從臺大以西、羅斯福路以北、沿著溫州街一路到辛亥路至和平東路，整整齊齊的日式宿舍遍佈在阡陌農田間。戰後由臺大接管，改由延聘自大陸的教授學者居住，後來因老屋年久損圮，陸續拆除改建為公寓或電梯華廈。原本從南到北相連的溫州街，是昭和町的主要通道，1974年因闢建辛亥路，將其攔腰分成兩段，南段通稱南溫州，北段為北溫州。
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【日治防空洞】
老師帶著大家走崇德街157巷，巷子緊埃著山邊，尾端漸窄，山下蓋滿四層樓公寓。走到巷底，眼見爬滿蕨類植物的山壁上出現四、五個大坑洞，赫，居然是日治時代的防空洞！
從坑口看起來這些防空洞似乎很淺，躲不了甚麼人，其實原本是更深邃的長條形山洞，是戰後山壁被切割拿來蓋房子，才變成現在殘留的模樣。
二戰期間，盟軍對台灣進行大量的空投轟炸，日本政府只好積極興建防空洞。到了戰爭末期，日本軍機已損壞嚴重，無以反擊，只能躲避空襲了。「躲空襲」也成台灣老一輩的共同記憶。
1941年日本總督府發布「簡易防空壕建築規則」，就有規範防空壕建築工事，與避難準則等。
不過為何以前的防空洞現在都廢棄不用了呢？萬一阿共打過來了，我們該躲去哪呢？
其實，防空洞是以前戰爭的遺物，以前戰爭是要摧毀土地，現在戰爭的目的，不是要把島摧毀，而是要留島不留人，所以大多採用斬首或決戰境外的方式。不過萬一真的需要躲空襲時，可就近躲到公寓大廈的地下室。台灣建築法規有規定，凡六、七樓以上的建築物，必須設置地下室為防空避難室。平常不妨也關心一下，家裡附近的防空避難處在哪裡吧！▲崇德街157巷山邊的日治防空洞遺跡▲崇德街157巷山邊的日治防空洞遺跡▲日治防空壕的建造與使用說明Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(623)
【六張犁與古地名】
小時候家住延吉街，在六、七十年代算是台北的邊陲，附近都是農田荒地、還有大大小小的水溝埤塘，我家前面就有一條大水溝、後方有許多泥土空地，是下課後和兄姊們玩耍、打彈珠的秘密基地；沿著延吉街往北走不遠，有我最害怕的鐵路平交道，曾經為了快跑越過即將落下的柵欄，跌倒劃破膝蓋，至今仍留下一個疤。
當時附近房子蓋得不高，從我家四層樓公寓屋頂，就可以望見遠方的象山。即便1972年王大閎建築師設計的國父紀念館風光落成，周邊仍是一片荒蕪。如果有人問我們家在哪裡？母親都會回答「三張犁」，我總覺得聽起來有點土氣，卻從未想過這個充滿泥土氣息的地名有甚麼含意。
犁，是耕田的工具，張是計算農地土地面積的單位，一張就是5甲(1甲=10分=2934坪)，三張犁就是15甲農地的意思。
顧名思義，以前三張犁就是一個15甲大的農地。同理，和平東路三段附近的「六張犁」是30甲大的農地，這背後正意味著早年漢人勇闖台灣，胼手胝足、辛勤拓墾的過程。 Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣(730)
從古亭、三元街到西藏路的地底，曾經有一條河，被稱做無尾溝，日本時代名為「赤池」，水質清澈，可見魚蝦，在今廈門街口有一座跨越赤池的木橋，叫螢橋，每當春末夏初，池畔螢火蟲閃閃發光，日本人很喜歡來這裡抓螢火蟲。
戰後，國民政府將赤池整浚為特三號排水溝，隨著都市的發展，河岸兩邊住家與工廠增多，往溝裡排放廢水，溝渠日漸髒污發臭，大家只能摀鼻而過，甚至被戲稱為「黑龍江」；70年代這條河溝就陸續被加蓋成道路，曾經清澈的小河不見了，只剩下蜿蜒如河流的道路。▲曾經貫穿台北城南地區的赤池。圖片來源：台灣百年歷史地圖其實這一條河在清代以前就存在了。早在17世紀荷蘭人所繪的臺北古地圖裡，龍匣社（了阿社）與雷里社之間，有一條新店溪支流，對照位置，學者推測應該就是日治時期所稱的「赤池」，之所以被稱做無尾溝，是因為它是新店溪的舊河道，已經沒有水，也沒有水源地，所以叫無尾。
從地圖上可看出赤池鄰近新店溪，原本是新店溪從公館過了永福橋後，沖刷接進來的河道，但這已是幾千年前的事了，因大自然的變化，河道不斷被沖刷、淤積改變，才形成一條內陸的無尾溝。▲1654年荷蘭古地圖。描繪的台北古地圖，右側開口即是淡水河河道，往上行接新店溪(編號19)。圖片來源：大台北古地圖▲新店溪局部放大，編號21舊稱「龍匣社」、編號22是「雷里社」，中間的新店溪支流推測就是赤池。圖片來源：截自大台北古地圖Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(742)
【北科大生態校園與紅樓】
途經車水馬龍的新生南路、忠孝東路口，一大面樹形植披布滿高牆，這是臺北科技大學著名景觀「綠色大門」。像是水泥叢林中的一處綠洲，光是靠近就暑氣全消。
這面約10層樓高的綠牆，以耐濕的樹脂纖維複合材料為構件，將不織布包覆的土包、滲透管與爬藤類種籽植入纖維板內，植栽的樹幹直通土壤。不僅綠化景觀，也阻隔了熱空氣進入校園。
走進校園，校舍種滿爬藤植物、校內也沒有柏油，都是砂石、紅磚或透水磚等會呼吸的滲水鋪面，這不但便於排水，還能大大的降溫，減緩熱島效應。近年備受重視的低排碳、環保概念，其實北科大從1980年代就開始規劃、逐步落實，也因此曾經連續3年，在全球綠能大學評比拿下台灣第一。
臺北科技大學（簡稱北科大）前身是臺北州立工業學校，創建於1912年，原本是總督府民政部附屬工業講習所，1921年改制為州立工業學校，是臺灣早期最重要的工業學校。不過對我來說「臺北工專」才是最熟悉的校名，它曾是五專時代的第一志願，1994年改制升格為「臺北技術學院」，1997年改名為「臺北科技大學」。
北科大雖然歷史悠久，但可惜的是早年的磚木造校舍，在1930年後已陸續改建為鋼筋混凝土造，而近年又屢經更新，舊校舍幾乎不存在。
不過校園內有一座小巧的「紅樓」，有完整地被保留下來。它是一棟仿歐式的紅磚建築，是僅存的第一批校舍建物。
紅樓建築源起於1925年，當時適逢大正天皇結婚25週年紀念，學校決議使用校友捐款，興建紀念文庫（閱覽室），除了表達祝賀之意，也解決師生閱覽圖書空間的需求，於1926年完工。
紅樓牆體以紅磚砌成、建物有扶壁磚柱、倫巴底飾帶或三印石裝飾等，窗台下通氣孔，以鑄鐵製成，鑲有工業學校時期的校徽等，相當有特色。
其中更特別的是，紅樓建築並非出自名建築師之手，而是完全是由當年工業學校土木、建築、機械、電機系共四系的學生一起蓋起來的，整座建築以精緻的磚工，表現出嚴謹比例之設計，體現北工的實作精神。現為北科大最古老建築，1998年指定為台北市市定古蹟。▲重視低碳與環保的台北科技大學(忠孝東路三段1號)▲早年校舍大多是磚木造，1930年後，陸續改為鋼筋混凝土建築，紅樓能夠幸運被保留下來，更顯得珍貴山牆面的通氣孔，山牆底部紅磚柱頭、倫巴底飾帶。優美的傾斜式窗台，具有雨天防雨水低落牆壁的功能。工法十分細膩。托腳上承的扶壁飾磚柱基座，鑲著鑄鐵製工業學校校徽的透氣孔等，許多細節得蹲下才會發現Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(115)
【仁愛香榭大道與圓環】
在臺北生活的人，對臺北市仁愛路、敦化南路兩條林蔭大道肯定不陌生，尤其是兩路交會的大圓環，更是臺北市繁榮的象徵。不過，你曾想像過半世紀前的仁愛路、敦化南路與圓環是甚麼樣子嗎？
仁愛路闢於日治時期，在1932年的都市計畫中就規畫為林間道路，稱東門大通（或稱東門通、東門町通），是進出東城門
的主要道路。從前出了城門就是一片阡陌田野的悠悠風貌；圓環以東的區域，舊時有座名為大灣的天然埤塘，在日治時代晚期，陂塘一帶的土地成了爛泥田，曾種植菱角。
戰後，仁愛路的終點由新生南路多次向東延伸並與拓寬，而昔日的田園景色，亦隨著時代的進步及變遷，逐漸發展為繁華的都市景觀。
1958年高玉樹在擔任台北市長時，為了政府接待外賓所需，聘請本土藝術家顏水龍規劃設計，闢建敦化南路林蔭大道、建設圓環、將敦化南路與仁愛路相扣在一起。當外賓從松山機場走敦化北路，接敦化南路，然後在仁愛路圓環右轉後，就可直通總統府，成為一條代表國家門面的迎賓大道。由於顏水龍曾留學法國，據說就是以凱旋門與法國香榭大道為構想。
我小學就讀仁愛國小，當時仁愛路上高樓並不多，圓環也和現在不太一樣。圓環原本視野開闊，中央立著一座1966年揭幕的于右任銅像。日久，隨著圓環的行道樹生長，銅像被樹叢擋住，失去了象徵性。1997年，圓環做為當年台北燈節的主燈場地時，銅像還被鐵籠罩住當做主燈座，後來市長陳水扁以去威權化為由，隔年將銅像遷移至國父紀念館碑林區保存。
如今圓環已成了都市裡的綠寶盒，圍繞種植鳳凰木及杜鵑花等灌木叢，隨季節變化呈現不同的繽紛色彩。近年圓環中心還種了4棵加羅林魚木，據說是台北知名「台電加羅林魚木」的後代。▲早期仁愛圓環，往東方向。圓環當中的銅像是首任監察院長于右任。(圖片來源：國家文化資料庫)▲1980年代仁愛路(往西方向)。圓環前方斜行道路即安和路，仁愛安和路口是仁愛國中與仁愛國小(圖片來源：國家文化資料庫)Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(224)
【信義路-三張犁通】站在車水馬龍的信義路上，很難想像在清代只是東門通往三張犁的田間小路。
關於三張犁的地名由來，與清治時期開墾臺灣的墾照有關。
清廷發放墾照時，常使用「犁」作為面積單位，一犁耕地面積約有五甲地，因該地區開墾區域面積為「三犁」十五甲，故稱為三張犁。
日治時期依都市計畫闢為筆直道路，稱為「三張犁通」，因日本陸軍經由此路通往三張犂靶場（現址改為中強公園/象山公園），所以又稱「陸軍路」。
戰後國民政府來臺，推行新生活運動，倡導國民道德，遂將原本充滿風土情感，接地氣的三張犁路改成了「信義路」，以符合四維八德之原則。原本只有一段、二段，1969年拓寬至三、四段，舊路就改名「文昌街」。
1980年代中正紀念堂完工，至2004年臺北101落成，信義路不斷向東發展，橫跨中正區、大安區到信義區，現在信義路已延伸到六段，與福德街相連。▲1969年信義路二段(圖片取自網路)接續【上一篇】，霧裡薛圳第二支線通過永康街區、由信義路二段148巷來到信義路。一過馬路，打了兩個直角彎，通過渣打銀行，向北來到臨沂街75巷熱鬧的東門外市場。
在探訪水圳之前，先記錄附近兩棟(直覺)可能消失的日式建築。第一棟在新生南路一段170巷、另外一棟在隔壁160巷。
從永康街口過信義路，走進對巷的連雲街，看到麗園壽司後右轉，就是新生南路一段170巷。Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(1,316)
台北市東區發展較晚，在五零年代之前，出了新生南路大水溝，就是大片的稻田，至1968年拓寬仁愛路「香榭大道」後，都會樣貌才逐漸成形。
我是東區長大的小孩，對農村後期的田野風光仍有印象，那時國父紀念館、光復國小一帶算是偏郊，處處可見荒地與河溝。延伸閱讀：忠孝東路有條河
朝露晨霧、午後陣雨更是日日可見的生活即景。
還記得清晨的霧靄、時常濃到伸手不見五指。
小時候愛賴床，老幻想著收音機裡會傳出：「今日臺北市因為濃霧，停止上班上課一天」，可惜從沒遇過這款好康，被母親從被窩裡挖起，速速扒完早餐，套上鞋襪、揹起書包，在大霧瀰漫的冷空氣中，朝學校方向前去。當陽光斜射大地，霧氣就漸漸消散了。
老照片記錄了和平東路上日治時期臺北高等學校（師範大學前身）前方的田園景色，已是上個世紀的事，但卻讓人莫名懷念。（圖片來源：師範大學圖書館數位資料庫）Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣(1,239)
多年前，我在溫州街買了人生第一棟房子，一房一廳17坪的小公寓，環境清幽，附近全是日式老房子。隔壁巷子裡，有個小菜園、旁邊有條小河溝，溝裡魚群悠游、楊柳垂岸，是都會裡難得一見的風景。我非常喜歡這裡，它喚起我兒時老家延吉街的記憶，巷底也有一條小水溝，蝌蚪很多，大雨過後，溝水滿漲，還能撈到河魚。
幾年之後，我才知道這條河溝大有來頭。
它叫「霧裡薛圳」，自清雍正年間通水至今已有兩百八十多年歷史，甚至比知名的瑠公圳開闢得更早。
它的水是源自景美溪上游，在溫州街上有個分水閘門，叫「九汴頭」，從閘門分出三條支流，星羅棋布的圳道流貫大台北農田。我時常散步的小巷子，溫州街45巷的小水溝，正是霧裡薛圳第二支線的起點。
這條支線相當悠長，自九汴頭分支後、許多磚瓦屋、鐵皮屋，皆沿河道而建，甚至許多巷口還有橋樑遺跡。
通過泰順街的「龍池」與數條巷弄，一個大轉折進入師大校園；出校園後一路往北，跨麗水街、潮州街、金華街來到捷運東門站。越過信義路東門外市場，沿著臨沂街71巷19弄的微笑巷弄流往仁愛路。
穿越車水馬龍的忠孝東路，進入三創園區；穿過市民大道後往西北方向通過林森北路俗稱五至九條通的街廓，接著注入林森公園，也就是日治時期的三板橋墓園。
水圳走到這裡還未結束，往北繼續來到林森北路，在民生東路口，分別往西及往北，分支成西新庄子支線與牛埔支線，西新庄子支線在圓山抽水站附進匯入基隆河；牛埔支線則通過捷運雙連站、錦西街，消失在蘭州公園附近。【走讀‧霧裡薛圳】從九汴頭閘門分支後，霧裡薛圳第二支線流往溫州街45巷，這一條不到50公尺短巷，一側是市民的菜園農場、另一側斜角公寓底下碧綠色的溝水就是古水圳。
圳溝裡，錦魚悠游、巴西龜曬著太陽，白色水泥護欄上有設說明版，溝邊楊柳垂岸，巷底一座木橋銜接溫州街49巷；小橋對面保留了紅磚短牆，一隻狗兒探出頭來，原來是座雕像，栩栩如生，只差沒有汪汪叫個幾聲。溫州街45巷霧裡薛圳第二支線遺址溫州街45巷霧裡薛圳第二支線遺址溝邊公寓因傾斜於河道，所以蓋成梯形且呈折角狀，是臺灣水邊建築的特色。從溫州街45巷底看霧裡薛圳第二支線Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣(1,754)
作家舒國治在《水城臺北》一書中，冒頭就寫了
"四十年來台北最大的改變，我以為可得一句話：由水城變成陸城。"
"那時的臺北，是水渠密佈、水田處處的臺北。
每個台北人都能感受到水的籠罩。
婦女浣衣，在隨處可見的小溪小河邊。
人們行路，常沿著河或溝，並隨時準備過橋；甚至推開家門就見一塊天天踏跨的板橋。"
我生得比舒國治晚，不用去溪邊浣衣，有洗衣機代勞，不過書中描述的行路常見河與溝，這點我倒是挺有感受。
小時候家住東區延吉街，那條正是從前的瑠公圳，巷弄裡殘存著許多溝渠，我出門一定要大人牽手，因會害怕跌進陰溝裡....。▋ 社區裡的水圳密碼離開臺大校園越過辛亥路，跨進大安庄昔稱「龍安坡」的地區，這裡從前是散居型的農村，一戶戶的農家，四面竹林環繞，如小島般分佈在廣大水田地帶中，直至1970年代，附近仍有大片農田。
現在雖成了密集的住宅區，沒了農村氣息，不過因為開發得晚，從社區裡的小廟、老屋與巷弄、還能嗅到一些歷史的餘韻。沿著瑠公圳大安支線水流的方向，轉進和平東路二段96巷。
蜿蜒的巷弄、似乎藏著許多的秘密，來到171巷6弄口，很難不被左側的日式房子吸引目光。那是一間榮獲米其林推薦的義法料理「Toh-A桌藏」。
不過，真正的寶物並不藏在米其林餐廳裡，而是眼前這座不起眼的小公園。
與其說是公園，不如說是畸零地。抬頭看看公園旁的老公寓，外牆有斜切與折角，如果沒有特殊原因，絕對不會刻意蓋成這樣子。可研判這屋子底下，從前是水圳。
老師說：「其實台北市還有很多類似的公寓住宅，牆邊都還有水的痕跡。」
往公園深處靠近一瞧，果然，圍籬後方幾棵奮力生長的雜樹底下有條溝，轉角處甚至還有水在流！
這是瑠公圳大安支線離開台大校園、進入社區後的第一個露頭！
發現這個露頭，簡直是如獲至寶，太讓人興奮了，畢竟水圳、溪流在市區已經越來越少見了。
除了造型特殊的公寓隱藏著水圳密碼之外，站在小公園前方，還會發現這裡的路基稍高，右側的巷子則是往下沉，代表底下曾經走水路，填平之後，陸地就隆起來了。
水圳班林老師打趣的說：「這要感謝臺灣公共建設的水準，高低起伏的路面施工，讓我們能夠輕易找到古圳路。」（笑）▲從台大辛亥路圍牆邊，遙望對面巷口。瑠公圳大安支線約略是從這棵大榕樹旁，流到和平東路二段96巷▲和平東路二段96巷，水圳穿過右邊這棟房子▲和平東路二段96巷▲和平東路二段96巷▲和平東路二段96巷與辛亥路二段171巷6弄口的三角畸零地，整理成小公園▲小公園明明畫著紅線，但是機車全部違規停放U"U▲小公園鋪了木棧道，靠近公寓圍牆邊，可見到古圳道▲公寓圍牆邊，可見到古圳道▲和平東路二段96巷、辛亥路二段171巷6弄口，水圳從右方機車騎士的位置流往左方圍籬。陸面明顯隆起，是溝渠加蓋後的結果。Joe's mom(橋媽) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(1,299)
延伸閱讀：水路交織的脈絡－走訪瑠公圳ｘ大灣草圳計畫ｘ醉月湖