橋媽。旅行二三事

天氣冷颼颼，想來北投泡個湯。來北投泡湯，如果搭捷運淡水線，通常都是在北投換車，直達「新北投」，回程也是從新北投站匆匆離去。

如非北投在地人，大概跟我一樣不知道有「老北投」這地方吧！

一百多年前，臺灣還是日本統治的時代，住在臺灣的日本人，在思鄉情懷下，於北投開發了溫泉遊憩區，可泡湯賞景、飲酒作樂，此區稱為「新北投」，而從前北投火車站周邊，臺灣人生活居住的老社區，就是「老北投」。

天公廟到底是在拜誰？虎邊龍邊該走哪一邊？藻井的由來與蜘蛛網有關？

身為五年級後段生，對台灣民間信仰、廟宇建築，其實很陌生。雖然從小常跟家人到廟裡拜拜，但多半是順應大人要求，持香做做樣子，反正有拜有保庇，沒拜靠自己。甚至打從心底覺得宗教信仰，多半是鄉愿迷信；殊不知民俗信仰與台灣早期社會，有很大的關聯呢！

台灣早年水運發達，舟楫往來，碼頭邊上人群匯聚。攤商小販，便沿著河岸擺攤做生意，形成市集。現在都會區裡頭，雖然已經看不見河流，但只要找到傳統市場，過去多半有一條水圳，或者溪河流過。

士林夜市當然也不例外。

接續上一篇，福德洋圳從士林官邸流出，越過中山北路五段，經過文林路，我們走進士林地區最繁華的商圈「士林夜市」。

士林原本是平埔族「麻少翁社」居住地，明末清初漢人陸續由淡水溯基隆河入墾，因當時多產蘭花，故舊名「蘭林」。清代中葉改稱「芝蘭」，又稱為「八芝蘭」。清末因文風蔚起，士林儒生參加科舉考試錄取者甚多，地方士紳便提議將八芝蘭改稱「士林」，寓意「士子如林」。

士林位於臺北市北部，東北部與大屯火山群相鄰，西南側被淡水河、基隆河環抱，並有外雙溪與磺溪等流過；下游平原有來自大屯山脈外雙溪的清澈溪水，灌溉農田，可種出香甜糯米，米食美味人人誇，俗話說：
士林米糕 尚出名
士林米糕 呷有唰 一口接一口

▊瑠公農田水利會，誰的財產？

提到SOGO百貨忠孝館，除了瘋狂的百貨周年慶，牆上的「小小世界鐘」是許多人記憶的一部分。

每逢整點前，大小朋友會聚在門口等待，時間一到，色彩繽紛的時鐘裡，就會轉出代表各國的人偶，隨著《小小世界》主題旋律，手舞足蹈，模樣相當可愛，充滿童話幻想，讓人駐足流連。

離開鄞山寺，過馬路後走學府路73巷，進入淡水在地人與學生的生活圈。前面提到的庄仔內溪，這條路上還能找見到它的明渠。

學府路銜接仁愛街，攤商越來越密集，飄出大鍋熬湯的陣陣香氣，不到11點，大夥已經飢腸轆轆了！

淡水境內有座山，叫做虎頭山。北邊大屯山脈的火山熔岩蜿蜒而下流至虎頭山，將淡水切成五條如龍爪般的陵尾線，有「五爪脈」之稱，這五座丘陵，就叫做「淡水五虎崗」。從河口自西而東，五座山崗分別為球埔、砲台埔、崎仔頂、大田寮、鼻頭崙。

第一崗「球埔」位在現今的淡水高爾夫球場、滬尾砲台一帶。

瑠公圳曾經是台北盆地早期重要的灌溉水源，大大小小的溝渠，星羅棋布的圳道穿流在大臺北農田。記得小時候，家住延吉街，當時忠孝東路還沒打通，附近有許多水溝與菜園，放課後，小孩成群來到溝仔邊，摸魚、撈蝌蚪、比賽放紙船，玩得一身是泥。

但是不知何時開始，這些河溝圳道便逐漸消失，農田瞬間蓋滿了大樓，原有的水圳被下水道取代，僅留下部分圳道遺跡，在巷弄中微弱喘息著。

清雍正年間，漢人來到台北盆地開墾，早年是利用陂塘來灌溉，後來就有周姓人家十人分成七股，從上游景美溪引水，將陂塘串聯在一起，成為一個供水系統，這就是「霧裡薛圳」。西元1735年完工通水，比知名的瑠公圳開發更得早。而後日治時期1901年公告為「公共埤圳」由官方修介入整合繕整，到1915年才被水利組合買下。

公館附近有一座小山，當地人稱「蟾蜍山」，山城裡的古道從清朝開始就是進出台北盆地的主要道路。
循著階梯往上走，放眼望去，低矮房舍依山而建，充滿濃濃的歷史風情，侯孝賢導演電影「尼羅河女兒」的主要場景也在這裡。

蟾蜍山聚落有許多出入口，我從公館圓環沿著羅斯福路四段119巷，走5分鐘到達山城的正面，聚落分成兩大區，先走東側起伏的山徑，到達頂端後，穿過民宅間的曲徑，盤桓而下回到山腳；接著想走西側山城，陡長的階梯才走到一半，就聽到狗吠聲此起彼落，嚇得我趕緊繞道。

位於國防醫學院旁，汀洲路與永春街一帶的嘉禾新村，清領時期屬瑠公圳林口支線所灌溉之林口庄農地。

日治時期，日軍在這裡設置馬場與倉庫；太平洋戰爭爆發後，轉為「日本砲兵聯隊營房」用地。戰後國民政府遷台，由陸軍總部接收，做為後勤司令部通信學校的修理廠及庫房。

民國三十八年，陸軍總部保留原有營房改建成眷舍，分配給服務於陸軍總部的官兵，同時也在周邊興建不同等級之眷舍，形成高低錯落的眷村建築群。獨特的巷弄空間紋理，是社區集體記憶的空間。

【公館的起源與文山】
說到公館，不少人會想到台灣大學對面，可以逛街看電影、有許多美食小吃，人潮擁擠的鬧區商圈。

其實，公館這地名並非台北市僅有，其他如苗栗、台中、屏東等等，全台灣各地都有「公館」這個地名。

位於公館水岸旁的「寶藏巖」它的歷史軸線，不但有俗稱「觀音媽廟」的百年古剎寶藏巖寺，更泛指這座廟附近延伸出的歷史聚落。

此聚落主要由60-70年代的違章建築所形成，這些房子依山傍水而建，蜿蜒錯落且複雜，呈現臺灣特殊的山城聚落樣貌。1980年代隨著公館地區的發展，市府開始整頓山區違章建築，受到相關文化學者、社運人士及居民的關注，積極奔走，爭取保留。

1999年以「共生」概念，結合當地特殊的地理環境與聚落生態，發展成今日的「寶藏巖國際藝術村」。2006年《紐約時報》曾將該聚落報導為台北最具特色的景點之一，與當時全世界第一高樓台北101並列。

昔日東城門外是一片泱泱水田，日本人統治台灣後，逐漸往城東發展、創辦學校、設立工廠，興建住宅，當時較熱鬧的地方是現在信義路二段45巷至東門外市場，有三十多家店舖，雜貨店、布行、肉攤等，商店大多是本地人開設的。

杭州南路以西是機關、學校，杭州南路以東地方，在仁愛路以南為商店、住家，仁愛路以北地勢較低窪則為農田，齊東街到新生南路一帶有農田。1934年，這些低窪農田也改建為房舍，如林森南路、臨沂街、齊東街、泰安街、鎮江街、青島東路等均有散布很多日式軍眷及公家宿舍。戰後這些日式宿舍由政府接收，改成官員宅邸。

延伸閱讀：穿越齊東街，走讀清代米路古道、東城外最美日式宿舍群ｘ東門土地公傳奇

從車水馬龍的和平東路，轉進靜謐的青田街巷弄，一棟棟黑瓦斜頂的木造建築，隱身在花木扶疏的庭院中。老樹向外伸展枝椏，茂密綠茵鋪天蓋地，宛如喧囂鬧市中的秘境，因而有「城市綠寶石」的美譽。

1920年代日本人創建臺北帝國大學、高等商業學校、臺北高校等，聘請日籍教授來臺，並在溫州、青田街一帶興建一百多棟木造家屋，形成一塊充滿學術人文氣氛的聚落，稱為「昭和町」。

這一些南北座向的家屋，每一戶面積約一至兩百坪，家戶庭院都種植了各種亞熱帶喬木。而臺灣所蓋的日本建築也和日本不太一樣，為了增加通風性，地板和天花板都做得比日本的高，並大量使用不易腐朽的檜木建材，以應付臺灣潮濕氣候。受到西方文化的影響，有不少房子設計成開放感十足的和洋混和樣式，尤其青田街是學者教授自資興建的住宅，所以也比較講究。

日治時期包括青田街、溫州街、永康街與和平東路一段一帶，稱為「昭和町」，是當時為了因應臺北帝國大學（今臺灣大學）與臺北高等學校（今師範大學）相繼設立後，所興建的教師宿舍群。

其中，青田街是1930年代由臺北帝國大學教授，及臺北高商佐教授等人發起的教授住宅區，這裡的住宅是由學人教授自資興建，往東單數巷主要是「大學住宅」，往西雙數巷是「高商住宅」。

特地蒐羅青田街所有的日式住宅，其中「大學住宅」請參考這一篇：

你有多久沒來基隆了？橋媽大概有十年了吧（笑）
我對基隆的印象，還停留在老舊的屋舍、壅塞的交通
以及五花八門的廟口小吃。

其實，基隆早就不一樣囉！

離開金龍肉羹，接著前往近年基隆熱門景點－正濱漁港
這裡原本是沒落的小漁港
低矮的公寓，漆成色彩繽紛的彩色屋
充滿浪漫的異國色彩

金華街、杭州南路二段、金山南路二段到師範大學圖書館校區西側一帶，是日本時代的「錦町」，自1920年代起，逐漸發展成住宅區，當時為台灣總督府專賣局、總督府山林課、台北刑務所及台北帝國大學教師及官員的居住區。

延伸閱讀：錦町漫步(一)：從金華街穿越舊時空。錦町日式宿舍群ｘ錦安古物市場

其中座落於金山南路二段203巷兩側，高聳的樹木，成排的日式木造建築，原為日治時期總督府山林課的員工宿舍群，靜謐的巷弄，散發著悠緩的氣氛。

錦町位於台北城的東南側，範圍涵蓋金華街、杭州南路二段61巷，金山南路二段，師範大學圖書館校區西側一帶。

自1920年代起，住宅區逐漸從錦町的西側往東側發展，1930年，成立了錦町住宅信用組合，在錦町、千歲町附近興建了「御園村」，規劃以官吏和會社員為對象的住宅，標榜鄰近台北帝國大學、台北高校，是與學者為鄰、遠可眺望觀音山脈的優雅閑靜住宅區。

當時多為台灣總督府專賣局、台灣總督府山林課、台北刑務所及台北帝國大學教師及官員居住，形成教育者和官員的聚居地。戰後，這些房子大部分由林務局接收，仍作為宿舍使用。

凡是蘆洲人，應該聽過「和尚洲」這個蘆洲古地名吧！揭開歷史，的確與和尚有關。

早年地主為了減免稅賦，會將土地捐贈給廟宇，再以佃農身分租回耕種。早期蘆洲的土地，大多為關渡宮所有，關渡宮的僧侶會往返蘆洲收租穀，並設置收租的公館，被稱為「和尚厝」、渡船頭稱「和尚港」，由於和舊名河上洲發音相近，久而久之，就被稱做「和尚洲」。

※關於蘆洲地名的演變，請見這一篇

古時候的蘆洲，是淡水河沖積而成的沙洲埔地，地勢低漥，河水環拱，好像浮在河川之上，故名為「河上洲」。百年前《淡水廳全圖》更將蘆洲地名標示為「咸草埔」，不難想像當時蘆洲種植鹹草（藺草）的盛況。

蘆洲還有一個古地名叫「和尚洲」，與關渡有深厚的歷史淵源。

講到關渡，是由凱達格蘭族語「Kantou」而來，發音接近「干豆」。關渡有一座天妃廟，也就是現在的關渡宮，是北臺灣最古老的媽祖廟，俗話說「南有北港媽，北有干豆媽」指的就是關渡宮。

開店超過40年的廖家牛肉麵
原本是位在華光社區裡的人氣麵店

2013年，眷村遭到拆除
廖家牛肉麵搬到金華街重起爐灶

青田街在日治時期是臺北帝國大學（臺灣大學）、台灣總督府高等學校（師範大學）日籍教授及眷屬的住宅區，當時被稱做為「昭和町」

臺北帝國大學在籌畫初期，向日本本土延聘教授來台，但是卻面臨住宅短缺的問題；校方一方面開始在今溫州街一帶興建職務宿舍，當時被稱為「大學官舍」，另外也在今日青田街規劃宿舍用地，提供教授購地建屋。

青田街單號巷5,7,9,11巷，是臺大教授自資興建的家屋，每一棟建築都不一樣、各有特色。而雙號巷6,8,10巷則是師大教授的住宅區。

車水馬龍的臺北精華地區、捷運東門站附近，在日治時期曾經有一座監獄。

這裡關過抗日人士羅福星、民主先驅蔣渭水，還處決過二戰時盟軍的戰俘。戰後，隨國民政府遷台的軍隊及家眷在這裡落腳，逐漸形成聚落「華光社區」。知名的廖家牛肉麵、新鮮豆漿，杭州小籠湯包就是來自這裡。

然而在2007年，政府拋出「四大金磚」計畫，打造台北六本木，強硬拆除被視為都市毒瘤的眷村，使華光人仿若成了金磚上的難民。

和平西路與羅斯福路口，繁忙的商業大樓後方，有一棟紅磚建築，像被遺忘似的隱身在大樓裡側。
二層樓磚造樓房，像極了日本時期的糧倉建築，但我不清楚他的來歷為何，持續觀察了十多年，一直呈現著廢墟狀態，且早已沒了屋頂。

廢墟旁有一條與南昌路大致平行的老巷弄，和平西路一段10巷，從前與同安街相連，為通往艋舺淡蘭古道的其中一段。

和平西路與南昌路交會處，有座南昌公園，公園裡大樹蔥鬱，還有樹齡逾百的老榕樹，是附近鄰里長輩散步休憩、婆婆媽媽閒話家常的地方。

這座看似平凡無奇的地方小公園，其實來頭不小。

日治時期，曾經是台灣總督兒玉源太郎的別墅，占地4413平方公尺，以竹為籬，蓋了一棟茅草屋頂的農家建築物，1899年6月落成，兒玉源太郎親自命名為「南菜園」。

臺灣的素食人口，在世界排名第二，佔總人口約12-13%，僅次於印度，且有逐年增加的趨勢。

也因此讓蔬食餐廳有如雨後春筍般，一家接著一家展開。

近年因為環保議題備受關注，全球掀起「Vegan」（純素、無奶蛋）風潮
讓吃素不再只是宗教人士的修行
更是注重健康、體態，關注環保人士極力推倡的健康餐飲。

但是，即使是無肉不歡的葷食主義者

淡水，是個歷史悠久的小鎮，山河環繞、景緻優美，特殊的地勢環境與外來統治的背景，孕育出淡水獨特的異國情調與美景。
淡水，也是台北近郊最熱門的旅遊景點，每到假日，河堤老街一帶總是擠滿人潮，搭渡輪、騎鐵馬、吃鐵蛋賞夕陽，成了都會人的小確幸。

不過，今天導覽老師要帶大家看看不一樣的淡水，我們不走金色海岸或老街，直接奔往山崗，從昔日「淡江八景」之一的淡江大學，來感受淡水人文之美。

青田街、溫州街一帶昔稱「昭和町」，日治時期曾經是日本教授的聚居地。尤其青田街是日本人購地、設計興建自己住家的大學社區，風格不一的建築樣式，成為此區的特色之一；各家庭園廣植樹木，在陽光透射下，光影斑斕、形成美麗的綠蔭走廊，被譽為「臺北市最美麗的一條街」。

走進青田街，讓人不自覺的放慢腳步，聆聽鳥鳴風聲，感受都市裡難得的恬靜時光。

這棟位在青田街六巷3號的和洋混和風建築，約建於1930年代，原為日治時期來臺任教的臺北帝國大學教授，下條久馬一的宅邸。